Укладка плитки на стены своими руками: полевой справочник

Первым делом снимаем всё, что держится плохо: старая плитка, осыпающаяся штукатурка, краска до бетона. Проверяем прочность застукиванием молотком — глухой звук означает пустоту, которую нужно раскрыть и замазать. Влажность стен измеряем прибором или полиэтиленовым тестом: приклеиваем кусок пленки 50×50 см на сутки, конденсат изнутри — основание несухое. На влажные стены без гидроизоляции плитку не клеим.

Кривизну проверяем двухметровым правилом по вертикали, горизонтали и диагоналям. Провал до 5 мм устраняется толщиной клеевого слоя, 5–10 мм — штукатуркой, больше 10 мм — обрешеткой и ГКЛВ или цементно-песчаным слоем с маяками. Деревянные стены обшиваем ЦСП или ГКЛВ на каркасе с зазором для вентиляции, прямо на бревно клеить нельзя — усадка сорвёт плитку.

Выбор клея зависит от пары «основание — плитка». Для бетона и цементной штукатурки подходит цементный клей класса C1 (нормальная адгезия) под керамику малой пористости и C2 (повышенная) под керамогранит, стекломозаику, нагретые полы. Для гипсокартона, ГКЛВ, старых плиточных покрытий — клей с полимерными добавками (класс C2T или S1/S2 деформируемый). На металл, пластик, краску — только эпоксид или двухкомпонентные полиуретановые составы. Универсальный «для всего» не существует.

Плитку сортируем по тону и калибру (размеру) перед работой. Партия должна быть одной — код на коробке совпадает. Бракованные элементы (сколы, волна, разный тон) откладываем под обрезку в невидимых зонах. Запас 10–15 % на обрезку и брак — минимальный, при диагональной укладке или сложной геометрии — 20 %.

Грунтуем основание составом, соответствующим типу поверхности: глубокого проникновения для бетона и штукатурки, контактный (бетоноконтакт) для гладкого бетона, краски, гипсокартона. Грунтовка снимает пыль, снижает поглощение влаги из клея и повышает адгезию. Сушим по инструкции на банке — обычно 2–4 часа, на пористых основаниях два слоя с перерывом.

Разметку начинаем от самой заметной линии — входной двери, умывальника, центра стены. Вертикальную ось вешаем нитью с грузилом или лазерным уровнем, горизонтальную — по уровню от пола (если пол ровный) или от нулевой отметки. Нижний ряд не укладываем прямо на пол — оставляем зазор 5–10 мм под усадку и компенсацию неровностей пола, подставляем профиль или рейку. Это же правило для угла стены: зазор 2–3 мм под уплотнитель.

Сухим закладом (без клея) проверяем расстановку: целые плитки в глазовых зонах, обрезки — в углах, за сантехникой, под потолком. Минимальная ширина обрезки — половина плитки, иначе ряд выглядит криво. Если не получается — сдвигаем ось на половину плитки или меняем ширину шва в пределах 2–4 мм. Разметку переносим на стену карандашом или мелиром по вертикали каждые 3–4 ряда, по горизонтали — каждый ряд.

Клей замешиваем в чистом ведре чистой водой, добавляя сухой состав в воду, а не наоборот. Миксером на низких оборотах 3–5 минут до однородной массы без комков, даём постоять 5 минут (матурация), перемешиваем ещё минуту. Консистенция — сметана толстой: на шпателе не течёт, но размазывается под своим весом. Замешанный объём расходуем за открытое время (обычно 20–30 минут), добавлять воду в загустевший клей нельзя — ломается полимерная сетка.

Наносим клей зубчатым шпателем: гладкой стороной прижимаем к стене слой 2–3 мм для контакта, зубчиком — образуем гребёнки. Размер зубчика подбираем под формат плитки: 6×6 мм до 10×10 см, 8×8 мм до 20×20 см, 10×10 мм и больше для крупного формата и керамогранита. На плитку клей наносим так же (двойное нанесение) при формате от 30×30 см, на нагретых стенах, на сложных основаниях. Гребёнки должны быть параллельны короткой стороне плитки — так воздух выходит при прижатии.

Площадь захвата — не более 1 м² за раз, на жаре или сквозняке — 0,5 м². Клей не должен зашкуривать перед укладкой. Проверка: пальцем касаем гребёнку — если клей не липнет и не остаётся на пальце, открытое время истекло, слой снимаем и наносим свежий.

Первую плитку укладываем в угол разметки, прижимаем равномерно всей ладонью, слегка качаем для распределения клея. Контролируем уровень по горизонтали и вертикали, вертикальность краёв — уровнем или нитью. Крестовины устанавливаем сразу: 1,5–2 мм для ректифицированной плитки, 2–3 мм для обычной керамики, 3–4 мм для керамогранита и нагретых стен. Крестовины втягиваем в шов на 2/3 глубины, чтобы не мешали затирке.

Каждые 3–4 ряда проверяем плоскость длинным правилом (1,5–2 м) по диагоналям и вертикали. Отклонение не более 1 мм на 1 м длины и 2 мм на всю высоту. Поправки вносим только пока клей пластичен — обычно 10–15 минут после укладки. Плитку сдвигаем, не поднимая — подъём рвёт контактный слой. Если плитка села неравномерно — снимаем, чистим клей со стены и плитки, наносим свежий.

Обрезку делаем плиторезами (ручной для керамики, электрической с водяным охлаждением для керамогранита и толстой плитки). Ломаные края зашкуриваем наждачной сеткой или баритой. Отверстия под трубы сверлим коронками с водой, начиная с малого диаметра. Угловые элементы укладываем с нахлёстом или используем уголки — пластиковые, алюминиевые, керамические. Нахлёст надежнее, уголки быстрее, но требуют идеального угла 90°.

Затирку начинаем не ранее 24 часов при температуре +20 °C и влажности 50–60 %. На нагретых стенах — 48 часов, в сырости — дольше. Клей должен набрать расчётную прочность, иначе влага из затирки уйдёт в клей, а не выйдет наружу — швы станут пятнистыми и слабыми. Крестовины удаляем до затирки, швы чистим от клея до глубины 2/3 толщины плитки — вакуумным пылесосом или узкой щёткой.

Затирку выбираем по ширине шва и условиям: цементная (CG) до 6 мм в сухих зонах, цементная с полимерами (CG2) до 10 мм и во влажных, эпоксидная (RG) — в душах, бассейнах, на кухне за плитой, при агрессивной химии. Эпоксидную затирку наносим только на сухую плитку и при температуре не ниже +18 °C — иначе не polymеризуется. Цементную замешиваем как клей: вода в ведро, затирка порциями, матурация 5 минут.

Наносим резиновым шпателем по диагонали к швам, укладываем с усилием, чтобы заполнить полную глубину. Сразу смываем диагонально влажной губкой, часто промывая губку в чистой воде. Не размываем швы до глубины — губка должна скользить по плитке. Через 15–30 минут (зависит от затирки) полируем сухой мягкой тканью — снимаем цементную молочку с глазури. Эпоксидную затирку моем сразу специальным средством, иначе не смоете.