Как крепить пеноплекс к стене снаружи на кирпич

Кирпичная кладка снаружи часто имеет растворы разной крепости, выходящие швы, следы высолей и биологических поражений. Необходимо простукать всю площадь молотком: глухой звук говорит о пустотах или осыпающемся кирпиче, звонкий — о монолитности. Участи с осыпающимся материалом закрепляют проникающим грунтом или восстанавливают ремонтным раствором. Влагность стены проверяют полиэтиленовой плёнкой, приклеенной скотчем на сутки: конденсат под плёнкой означает необходимость сушки или вентиляции фасада перед работой.

Неровности более 10 мм на двухметровом правиле устраняют цементно-песчаным раствором с добавлением полимерных добавок, а не слоем клея для пеноплекса — клей не рассчитан на толстые выравнивающие слои и даст усадку. Швы между кирпичами зарастают раствором до плоскости, иначе плита будет опираться на выступающие края, создавая точечные нагрузки и пробоины.

Клей должен иметь адгезию к гладкой поверхности пеноплекса и к пористому кирпичу, удерживать форму гребней шпателя и не терять пластичность в процессе укладки. Подходят цементно-полимерные сухие смеси с маркировкой «для фасадных систем», «для ЭППС» или «для экструдированного пенополистирола». Обычный плиточный клей или цементный раствор без добавок не даёт достаточного сцепления с гладкой кожей пеноплекса.

Потребление смеси зависит от неровностей стены и размера зубчика шпателя; ориентировочно 4–6 кг на квадратный метр при зубчике 10 мм. Партию проверяют на маленьком участке: наносят клей, прижимают плиту, через сутки пытаются сдернуть — разрыв должен идти по пене, а не по границе сцепления.

Дюбели устанавливают после набора клеем проектной прочности, обычно через сутки при положительной температуре. Для кирпича используют фасадные дюбели с полиамидным или металлическим стержнем, длиной на 10–15 мм превышающей толщину плиты плюс толщину клеевого слоя. Головка дюбеля должна погружаться в пену на 1–2 мм для последующей зашпаклевки.

Схема расстановки: по периметру плиты на расстоянии 100–150 мм от края и в центре — всего 5–6 штук на стандартную плиту 1000×500 мм. В зонах усиленного ветрового давления (углы здания, при�ёлочное пространство) плотность увеличивают до 8–10 штук на плиту. Отверстия в кирпиче сверлят ударным режимом или без удара в зависимости от крепости материала, глубина на 10 мм больше длины задельной части.

Наиболее надёжная схема — клей плюс дюбели. Клей работает на сдвиг и равномерное распределение нагрузки, дюбели — на вырыв. В местах стыковки с фундаментом, перекрытиями и оконными проёмами применяют профили опорные и уголовые алюминиевые или ПВХ. Базовый профиль крепится к стене дюбелями с шагом 300–400 мм, первая ряд плит стоит на нём, исключая соскальзывание системы под собственным весом.

Угловые плиты чередуют перекрытием (как кирпичи) или используют специальные угловые элементы. Швы шире 2 мм заполняют монтажной пеной низкого расширения; после застывания излишки срезают ножом по плоскости плит. Швы не замазывают клеем — он даёт усадку и трещины в штукатурке.

Перед нанесением arméирующего слоя проверяют плоскость фасада двухметровым правилом: отклонения не более 3 мм на 2 м по вертикали и горизонтали. Все швы запенены и зашкурены по плоскости. Головки дюбелей погружены в пену и замазаны клеем. Плоскость плит зашкурена абразивным теркой для удаления глянцевой кожи и повышения адгезии штукатурки. Пыль сдувают компрессором или мягкой щёткой.

Проводят пробное сдергивание дюбеля в присутствии технического заказчика или по собственному решению: нагрузка на вырыв должна соответствовать паспортной величине для данного типа дюбеля и основания. Если дюбель вырывается с куском пены — сцепление клей-пена в норме, если с куском кирпича — проблема в основании.