Навес из гибкой черепицы: монтаж, нюансы и контроль качества

Навес может быть примыкающим к стене (односкатный) или автономным (двускатный, арковидный). Примыкающий вариант требует качественного примыкающего фальца к стене — это самая частая зона протечек. Автономный навес проще в водосточной, но требует двух коньков или конька и двух сковородней. Выбор схемы определяет расход черепицы, длину коньковых элементов и сложность вентиляции подкрылочного пространства.

Для односкатных навесов до 3 м ширины часто используют раму из прямоугольной трубы 40×20 или 60×30 мм с шагом ферм 600–800 мм. Двускатные и широкие навесы собирают из трубы 60×40 или 80×40 мм с дополнительными ригелями. Древесные рамы допустимы, если брус сухой (влажность не выше 18%), обработан антисептиком и огнебиозащитой, а связи выполнены на металлических пластинах или закладных.

Гибкая черепица накладывается на сплошное основание: ОСП-3 толщиной от 9 мм, фанеру ФСФ от 9 мм или обрешётку из доски с зазором не более паспортного значения (обычно 10–15 мм). ОСП и фанера кладут с зазором 3–5 мм между листами для компенсации расширения. Дочатая обрешётка дешевле, но требует идеальной ровности каждой доски — любая «перевертыш» даст волну на черепице.

На навесах часто встречаются узкие склоны (1–1,5 м шириной), где стандартная разметка «вразброс» теряется. Работайте по контрольным вертикальным линиям, нанесённым меликом или нитью: первая линия — по центру склона, следующие — с шагом, кратным ширине лепестка (обычно 1000 мм / 3 или 4). Это исключает накопление ошибки к краям. Гвозди забивают строго в зону крепления (петлю), 4–6 штук на шингель в зависимости от ветровой зоны и наклона. Головка гвоздя должна прилегать плотно, но не вдавлять черепицу в основание — «перебитый» гвоздь разрывает битюм при нагреве.

В зонах примыкания к стене укладывают примыкающий ковер или полосу гибкой черепицы, заделанную в штробу стены на 20–30 мм и замастиканную. Верхний край примыкания закрывают накладной планкой с уплотнителем. Если стена неровная (брус, блочный дом), используют гибкий фальц на битюмной основе, который повторяет рельеф и клеится на мастик. Жёсткие металлические фальцы без уплотнителя на таких стенах текут через сезон.

Конёк укладывается специальными конёчными шингелями или резается из обычной черепицы. Каждый элемент конька крепится 4 гвоздями по бокам, верхний край следующего перекрывает гвозди предыдущего. Под конёк обязательно укладывают конёчную подложку (реинфорсированную или обычную в два слоя). Для вентиляции конька оставляют зазор 5–10 мм по бокам от вершины склонов — его закрывает конёчный аэратор или вентиляционный конёк. Без зазора вентиляция не работает, с слишком большим — сносит дождь под черепицу.

Раз в год (весной после схода снега и осенью перед дождями) осматривайте навес: целостность черепицы, отсутствие провалов, состояние сковородней и воронок, чистоту водосточной. Убирайте листву и иголки мягкой метлой или бловера — жёсткая метла сдирает крошку и ускоряет старение. Гвозди, вышедшие на 2–3 мм, вбивают и замастывают. Мастик на примыканиях и коньке проверяют на трещины — при необходимости обновляют тонким слоем.

Снег с навеса снимают пластиковой лопатой до слоя 5–10 см, не дожидаясь критического веса. Металлические лопаты и сковородки режут черепицу. Если навес не расчитан на снеговые нагрузки региона (нет расчёта или он устарел), снимайте снег после каждого сильного снегопада. Лёд не долбите — используйте противолёдные кабели в сковородне и воронках или безопасные противолёдные реагенты, допущенные производителем черепицы.

При ремонте кровли жилого дома часто возникает соблазн использовать остатки черепицы для навеса. Партии могут отличаться по оттенку, размеру лепестка и составу битума — даже у одного производителя. Покупайте черепицу одной партии на весь навес плюс 5–10 % на обрезки и брак. Храните рулоны/пачки вертикально, в тени, при температуре не ниже +5 °С — при морозе черепица ломается при развороте.

После укладки пройдитесь по склону рукой в перчатке: черепица должна быть плотно прижата ко всему полю, лепестки не должны подкручиваться. Осмотрите конёк и примыкания — нет ли просветов, все ли гвозди замастываны. Проверьте водосточную: влейте ведро воды в воронку — вода должна уходить свободно, без застоя в сковородне и утечек по стыкам труб.

В солнечный день проверьте температуру нижней стороны ОСП (через люк или сняв софит на участке) — она не должна превышать уличную более чем на 10–15 °С. Большая разница говорит о недостаточной вентиляции. Зимой после оттепели осмотрите нижнюю сторону ОСП на конденсат — капли или мокрые пятна означают проблему с вентиляцией или паройизоляцией.

Если навес стоит над парковкой или зоной отдыха, проверьте отсутствие капающей воды по краям сковородней при дожде — капли должны попадать в сковородню, а не лететь мимо. При необходимости удлините сковородню или добавьте капельник.