Кровля навеса из профлиста: полевой справочник по монтажу

Для навесов до 3 м ширины чаще берут НС-35 (высота волны 35 мм) — он легче, дешевле и перекрывает пролёт 1 м без прогиба. Для пролётов 1,5–2 м нужен Н-60 или Н-75. Длину листов заказывают «под склон» с запасом 50–100 мм на примыкание и вынос за край обрешётки. Перекрытие по длине делают минимум 150–200 мм с уплотнителем, по ширине — одна волна (капиллярный желоб должен замыкаться). Лишние листы не заказывают: профлист сложно утилизировать, а обрезки под фланцы и примыкания часто пригодятся.

Комплектующие: коньковые и ветровые планки, примыкание к стене, водосточная система, саморезы с неопреновой шайбой (длина 25–35 мм для дерева, 19–25 мм с сверлом для металла), уплотнители профильной формы (под волну и над волной). Крашеные саморезы под цвет профлиста маскируют крепеж, но их покрытие стёрётся за 2–3 года — для долговечности лучше нержавейка с порошковой покраской.

Перед укладкой проверяют геометрию: диагонали рам склонов должны совпадать с точностью до 5 мм, стропила — лежать в одной плоскости (проверка двухметровым правилом). Металлические стропилы зачищают от ржавчины и грунтуют, деревянные — обрабатывают антисептиком. Обрешётку кладут строго перпендикулярно стропилам, первый брусок у трауфа — на 10–15 мм выше остальных, чтобы создать подворотню для капли. Контрольная нить по диагонали обрешётки выявляет «волны» до укладки листов.

Если навес односкатный и примыкает к дому, верхний ряд обрешётки устанавливают плотно к стене с зазором 20–30 мм для вентиляции. Примыкающая планка заводится под отделочный слой фасада или заделывается в штробину на глубину 15–20 мм и загерметизируется. Без вентиляционного зазора под кровлей накапливается конденсат, который мочит обрешётку и стропила.

Начинают укладку с ветрового навеса (против преобладающего ветра), чтобы перекрытия по ширине не раздувались потоками воздуха. Первый лист выверяют по нитям: он задаёт геометрию всей скважины. Лист кладут так, чтобы капиллярный желоб лежал на предыдущем листе, а верхняя волна перекрывала нижнюю соседнего. Временная фиксация — 2–3 самореза по краям, затем проверка параллельности трауфу и конька. Только после подтверждения геометрии делают полную затяжку.

Саморезы вкручивают в нижнюю волну (на гребень) через одну волну по периметру и через две волны по внутренним стропилам. Головка самореза должна прижимать шайбу до уплотнения, но не вдавливать её в металл — это нарушает покрытие и запускает коррозию. В местах стыков листов по длине крепление удваивают: саморезы в каждую волну на перекрытии. Ветровые планки крепят сверху листов с перекрытием 100 мм, коньковая — после укладки обоих склонов.

Капиллярный желоб работает только при наличии уплотнителя. Пенополиэтиленовый уплотнитель профильной формы кладут в желоб перед накладкой следующего листа и на гребни волн под коньковую планку. Силиконовый или бутиловый герметик наносят точечно: на саморезы в стыках, на примыкание к стене, на проходы труб. Полное замазывание стыков герметиком запрещено — это блокирует вентиляцию и приводит к коррозии изнутри.

Примыкание к стене делают двухслойным: нижняя планка заходит под листы на 100–150 мм, верхняя — перекрывает нижнюю и заходит в штробину или под отделочный слой. Зазор между стеной и планкой герметизируют уплотнителем профильной формы, а не монтажной пеной — пена размокает и гниёт за 1–2 сезона. Водосточный желоб крепят на крючки к обрешётке или трауфе с уклоном 2–3 мм на метр к воронке.

Самая частая ошибка — укладка стенового профиля «С» на стропила с шагом 1 м. Через зиму листы приобретают форму волны, стыки размыкаются, вода течёт внутрь. Вторая — экономия на саморезах: крепление только по периметру приводит к срыву листами при порыве ветра 20–25 м/с. Третья — отсутствие вентиляционного зазора у примыкания и конька: конденсат разрушает обрешётку за 3–5 лет. Четвёртая — перетяжка саморезов: вдавленные шайбы текут при первом же дожде.

Ошибка проектирования — уклон 5° «чтобы ниже было». При таком углу снег не сходит самовольно, нагрузка на стропила вырастает в 2–3 раза, а вода капает через капиллярные стыки. Исправление — только перестройка каркаса или установка сплошной обрешётки с подкровельным материалом и уплотнителями на каждом стыке, что удорожает кровлю в 1,5 раза.

Раз в год (весной и осенью) осматривают кровлю: чистят желобы от листьев, проверяют саморезы на ослабление, ищут сколы полимера — их закрашивают ремонтным лаком. Снег сбрасывают пластиковой лопатой с деревянной рукояткой, не заходя на склон — профлист не рассчитан на точечную нагрузку человека. При обнаружении ржавчины на срезах или сколах — зачищают до металла, грунтуют, закрашивают. Каркас проверяют на коррозию (металл) или гниение (дерево) в зонах конденсата.

Срок службы кровли из профлиста с полимерным покрытием (полиэстер, маttpolyester, пур) — 15–25 лет при соблюдении технологии монтажа. Цинк (оцинковка 275 г/м²) без полимера служит 10–15 лет, затем требует покраски. Замена отдельных листов возможна без демонтажа всей скважины: выкручивают саморезы соседних листов, вытаскивают повреждённый, вставляют новый с теми же уплотнителями.