Замена шиферной крыши: полевой справочник

Начните с осмотра изнутри чердака или мансарды в дождливую погоду или после дождя. Отметьте все точки проникновения влаги: они указывают не только на дыры в шифере, но и на дефекты конька, ендов, примыканий к трубам и стенам. Проверьте стропилы на гниль, трещины, признаки жучка и перекосы: прогиб стропил более 1/200 пролёта требует усиления или замены соответствующего участка. Оцените состояние мауэрлата — если брус влажный, с плесенью или гниёт, демонтаж шифера без замены мауэрлата недопустим.

Наружный осмотр проводите в сухую погоду. Ходите по крыше только по настилам, уложенным на три и более волны шифера — хождение напрямую по волнам ломает хрупкий материал и создаёт новые трещины. Сфотографируйте каждый склон, конёк, эндовы, примыкания. Подсчитайте площадь склонов с учётом перекрытий для закупки материала. Зафиксируйте шаг стропил и сечение бруса — эти данные понадобятся для расчёта нагрузки от нового покрытия.

Установите страховочные системы: якорные линии по коньку, страховочные тросы или стационарные крюки под страховочные пояса. Работа на высоте без страховки недопустима. Подготовьте контейнер или бортовые прицепы для вывоза старого шифера — он относится к строительному мусору класса 4 опасности (содержит асбест), утилизация производится на полигонах, принимающих асбестосодержащие отходы. Не сжигайте и не крошите шифер на месте — пыль канцерогенна.

Заготовьте инструмент: шурёврёт с магнитным битовым держателем для саморезов, болгарка с алмазным диском для резки гвоздей и саморезов в труднодоступных местах, клещи для выдергивания гвоздей, молоток, рулетка, уровень, маркер. Подготовьте новую обрешётку и контробрешётку из сухой древесины (влажность не выше 18%), обработанной септиком и огнебиозащитой. Проверьте комплектацию новой кровли: листы, коньки, эндовы, примыкания, вентиляционные выходы, саморезы с уплотнителями, уплотнители под волну.

Начинайте укладку с нижнего ряда от конька к трауфе или наоборот — в зависимости от типа материала и рекомендаций производителя. Для металлопрофиля укладывают от трауфы к коньку с перекрытием по волне 1 волна и по длине 150–200 мм. Саморезы затягивайте в нижнюю волну через волну (через одну) по краям листа и в каждую волну по коньку и эндовам. Момент затяжки контролируйте: уплотнитель должен сдавиться на 30–50%, но не выдавливаться за край шайбы. Для битумной черепицы укладывайте на сплошную ОСП с клеевой основой, фиксируйте гвоздями по 4–6 шт. на лист в зону перекрытия.

Конёк монтируйте с вентиляционным зазором: для металлопрофиля используйте конёк с встроенными вентиляционными щёлями или отдельный вентиляционный конёк над щелью 50 мм по обе стороны от конька. Эндовы укладывайте до основного покрытия: нижняя эндова (внутренняя) — под листами, верхняя (декоративная) — над листами с уплотнителями. Примыкания к трубам и стенам выполняйте по схеме: апроны снизу, боковые примыкания по бокам, верхний апроны сверху, все стыки заделывайте герметиком на базе МС-полимеров или битво-мстиком, а не строительным пенополиуретаном — пена гниёт за 1–2 сезона.

Без работающей вентиляции любая новая кровля будет мокнуть изнутри от конденсата. Необходимы: трауфный забор воздуха (перфорированная софита или вентиляционная лента с защитой от насекомых) по всему периметру трауфов, и коньковый/аудиторный вытяжный контур. Площадь вентиляционных отверстий на вдув и выдув должна составлять не менее 1/300 от площади горизонтального сечения подкровельного пространства. Если чердак холодный — парогизоизоляция на перекрытии обязательна, вентиляция работает по схеме «трауфа — конёк». Если мансарда жилая — вентиляционный зазор образуется контробрешёткой над теплоизоляцией, а вытяжка — через коньковые аэраторы или аудиторные окна с клапанами.

Проверьте проходность: дымовой шашкой или термоанемометром убедитесь, что воздух движется от трауфов к коньку. Заблокированные зазоры утеплителем (миновата, завалявшаяся в зазор) — частая ошибка. Установите держатели утеплителя или контровязку, удерживающую плиты на расстоянии 30–50 мм от подкровельной пароизоляции.

После монтажа проведите осмотр в сухую погоду: проверьте все саморезы на наличие уплотнителей и правильный момент затяжки (головка прилегает плотно, уплотнитель не порван). Осмотрите все стыки конька, эндов, примыканий — нет ли зазоров более 1–2 мм без герметика. Проверьте трауфные и коньковые вентиляционные элементы на отсутствие забитости мусором, пером птиц, монтажной пеной. Проведите водяную пробивку: интенсивно поливайте склоны шлангом 10–15 минут, наблюдайте изнутри за появлением влаги. Течь при поливе — повод перепроверить стык, саморез или примыкание.

Оцените геометрию новой кровли: конёк ровный, без «волн», эндовы симметричны, трауфные надвисы равномерны по периметру. Зафиксируйте фотофиксацию всех узлов для истории объекта. Составьте акт приёмки с указанием материалов, партий, дат, ответственных лиц. Сохраните паспорта материалов и гарантийные талоны — они потребуются при претензиях к производителю.

Самостоятельная замена шифера допустима на простых двухскатных крышах с целой стропильной системой, шагом стропил 600–900 мм, без сложных эндов, люков, аудиторных окон и с доступом к трауфам для установки страховки. Обратитесь к проектировщику и монтажной бригаде, если: стропилы требуют массовой замены или усиления более 30% ног; геометрия крыши включает лучи, купола, сложные эндовы; планируется переход на тяжёлое покрытие (керамика, цементно-песчаная черепица); нет навыков работы на высоте и страховочного оборудования; объект находится в зоне высокой ветровой/снеговой нагрузки, требующей расчёта крепежа по СП 20.13330. Не начинайте работы без плана утилизации старого шифера — незаконная свалка влечёт штрафы и экологический ущерб.