Установка торцевой планки на крышу: полевой справочник

Перед монтажем очистите край покрытия от опилок, стружки и остатков пленочного материала. Проверьте наличие и целостность ветровой доски или торцевой обрешётки — планка должна опираться на твёрдую базу. Если обрешётки нет, её нужно забить из сухой доски сечением не менее 30×50 мм с шагом не более 600 мм. Отсутствие базы приведёт к прогибу планки под снеговой нагрузкой и разрыву крепежа.

Проверьте перпендикулярность края коньку и трауфе. Используйте нить или лазерный уровень: отклонение более 10 мм на метр потребует подрезки планки «под наклон», что ослабляет жёсткость ребра. Промаркируйте оси крепежа по краю обрешётки карандашом — это ускорит монтаж и исключит промахи саморезами мимо бруса.

Раскрой выполняйте металлическими ножницами или циркулярной пилой с диском для цветных металлов — болгарка сжигает полимер и оставляет заусенцы, которые ржавеют за месяцы. Срезы закрашивайте ремонтной эмалью из комплекта кровли. Угловые стыки (внутренние и внешние) вырезайте по шаблону: наложите кусок планки на место, обведите контур маркером и вырежьте с запасом 2–3 мм на подгонку.

При стыковке вдоль ската накладывайте верхнюю планку на нижнюю с перекрытием не менее 50 мм. Внутренний край верхней планки прогибайте зажимом вниз на 10–15 мм — это образует каплю для отвода воды внутрь стыка, а не под планку. Не используйте накладные стыковки: они создают ступеньку, задерживающую снег и мусор.

На битюмной основе торцевая планка крепится на клейкий мастику и гвозди по верхнему краю. Нанесите слой мастики толщиной 2–3 мм по верхнему краю обрешётки и на заднюю сторону планки. Прижмите планку, выдержите зазор к трауфе. Закрепите кровельными гвоздями с широкой шляпкой шагом 150 мм по верхнему краю планки (не в волну, её нет). Гвозди вбивайте до плотного прилегания шляпки, не вглубь обрешётки — битюм должен остаться целым.

Стыки герметизируйте битюмным мастиком изнутри и снаружи. Внутренний угол (у вентвыхода или примыкания к стене) зашейте заплаткой из того же материала с накладом 100 мм на планку и покрытие. Не используйте строительный скотч — он теряет липкость за сезон. После монтажа посыпьте верхний край планки крошкой от мягкой черепицы — это защитит мастик от УФ и скроет гвозди.

Все продольные стыки, места прохода венттруб и примыкания к стенам обрабатывайте уплотнительной лентой на бутиловом основании. Ленту наклеивайте на чистое сухое металл при температуре не ниже +5 °C. Рулон разворачивайте постепенно, удаляя защитную бумагу, и сильно прокатывайте валиком — пузыри воздуха станут каналами течи. Наружный край стыка можно дополнительно зашпатлевать кровельным герметиком (не сантехническим силиконом — он не держит на полимере).

Примыкание к стене выполняйте с заходом под настил или в штробу глубиной 15–20 мм. Верхний край планки заделывайте цементно-песчаным раствором или уплотнителем для фасадных швов. Не закрывайте вентиляционный зазор между планкой и покрытием — он обеспечивает вытяжку влаги из подкровельного пространства. Заглушение зазора монтажной пеной или лентой приведёт к конденсату и гниению стропила.

Метод не подходит для кровель с уклоном менее 12°: при таком угле вода затекает под планку по капилляру даже при идеальном монтаже. Для плоских кровель используются паркапютные системы с внутренним водостоком. Нельзя монтировать планку на мокрую или замерзшую обрешётку — саморезы не держат, древесина даёт усадку. При температуре ниже –10 °C полимерное покрытие лопается при гнении углов — отложите работу или используйте тепловен для прогрева места гну.

Если край ската изогнут более 10 мм на метр и не поддаётся выпрямлению, стандартная планка не обеспечит контакт по всей длине. Варианты: изготовить планку по индивидуальному шаблону из листа той же толщины или использовать гибкую полимерную ленту для торцевых узлов (только для мягкой кровли). На сложных узлах (юлу, оконцы, примыкания к трубам) стандартная торцевая планка не работает — требуются специальные флештинги.