Установка ригелей на стропила двухскатной крыши

Перед монтажем ригелей осмотрите каждый стропил на трещины, синюки, следы грибка и геометрические дефекты. Проверьте вертикальность стоек и горизонтальность лежек уровнем и нитью. Расстояние между осями стропил измеряйте рулеткой в трёх точках: у конька, в середине и у мауэрлата. Допуск на неравномерность шага не должен превышать значения, заложенного в проекте кровли.

Убедитесь, что мауэрлат закреплён на анкерах или прутках с шагом не более 2 м и имеет гидроизоляцию от стены. Конёк должен быть ровным, без «волны» по длине. Любые просветы между стропилом и мауэрлатом устраняются подкладками из бруса той же породы.

Промаркируйте оси ригелей на стропилах карандашом или мелом по проекту кровлевого материала. Для металлочерепицы шаг равен длине волны профиля (обычно 350–400 мм), для профнастила — расчётный шаг по нагрузке, для мягкой черепицы — сплошная фанера или ОСП на ригелях с шагом 300–400 мм.

Используйте хвойный брус сухой (влажность не выше 18 %) без сквозных трещин и крупных сучков на напряжённом крае. Порода — сосна или ель первой/второй сортности. Противосептикуйте все элементы перед монтажом, уделяя внимание торцам и местам надрезов.

Сечение подбирают по таблице нагрузок или проекту. Типовые значения для жилой двухскатной крыши: при шаге стропил 600 мм — 50×50 мм, при 900 мм — 50×75 мм, при 1200 мм — 50×100 мм. Для усиленных нагрузок (тяжёлая кровля, высокая снеговая зона) сечение увеличивают или устанавливают дополнительные промежуточные опоры.

Длину ригелей подбирают с запасом на захват в коньковый и коневой узлы. При стыковке вдоль стропила используйте нахлёст не менее 1 м на двух соседних стропилах, стыки смещают относительно друг друга.

В коньковом узле ригели прибивают к коньковой балке или напарно к ножкам стропил металлическими перфорированными пластинами или углами. Это исключает разворот ригелей под ветровой нагрузкой. В коньковом перегибе (если есть) устанавливают дополнительные ригели по краям водосточной желобки.

У мауэрлата ригель прижимается к верхнему краю мауэрлата и стропилу одновременно. Допускается нарезка в стропил (паз глубиной не более 1/3 высоты сечения) для посадки ригеля, но лучше использовать накладные деревянные подкладки, не ослабляющие стропил.

При пересечении ригелей с вентиляционными промежутками или проходами труб оставляют зазоры по проекту. Края ригелей у проёмов усиливают дополнительными перемычками между стропилами.

После завершения монтажа пройдитесь по всему скату правилом вдоль и поперёк. Фиксируйте места с отклонением более 5 мм на 2 м — их нужно устранить до укладки подложки и кровли. Проверьте зазоры между ригелями и стропилами: они не должны превышать 2 мм, иначе возможен скрип под нагрузкой.

Осмотрите все крепежные точки: головки гвоздей не должны выступать, саморезы не должны иметь облупленного шлица. Пробно надавите на ригели рукой — подвижек быть не должно. Если ригель пружинит, добавьте крепеж или подкладку.

Промаркируйте на схеме или фото места стыковок, усиленных узлов и проёмов — это понадобится при укладке водосточной и коньковой фурнитуры.

Описанный метод применим к деревянным стропильным системам двухскатных крыш жилого и общественного назначения с шагом стропил до 1200 мм. Для металлических стропил, плоских крыш, сложных многокамерных конструкций и зон с сеismicité/ветровой нагрузкой выше расчётной — требуется проектный расчёт и, возможно, применение металлических ригелей или ферм.

Если кровля тяжелая (керамзитобетонная черепица, шихта) или предусмотрена эксплутация крыши (солнечные панели, терраса), деревянные ригели сечением 50×100 мм могут быть недостаточны. Альтернатива — склеенный брус, ЛВЛ-брус или металлический профиль (Ц-образный, швеллер) с расчётом на изгиб и сдвиг.

При ремонте старой крыши со сохранением стропил проверьте несущую способность стропил перед навешиванием новых ригелей. Часто требуется усилить стропила брусьями или металловыми пластинами, иначе новая обрешётка не спасёт от прогиба всего каркаса.