Установка отливов для крыши: полевой справочник

Карнизный отлив (каплевик) монтируется по нижнему краю склона. Его профиль имеет две полки: верхнюю, лежащую на стропилах или обрешётке, и нижнюю, отогнутую под углом 90–120° для капающей воды. Расстояние от изгиба до края нижней полки определяет, насколько далеко вода уйдёт от фасада — чем больше вылет, тем лучше защита, но выше риск срыва ветром.

Фронтоновый отлив (ендовой, фронтонный) крепится по боковым краям склона. Верхняя полка перекрывает край подкровельного ковра, нижняя закрывает торец файсовой доски. На фронтонах с вентиляционными щелями профиль должен иметь перфорацию или зазор для циркуляции воздуха, иначе подкровелье засырается конденсатом.

Материал — оцинкованная сталь с полимерным покрытием (полиэстер, пурал, ПВДФ), алюминий или медь. Толщина листа 0,45–0,55 мм для стали и 0,7–1,0 мм для алюминия обеспечивает жёсткость без прогибов под снеговой нагрузкой. Цвет подбирают под кровельный материал или водосточную систему.

Когда нужен нестандартный профиль

На крышах с маленьким углом наклона (менее 15°) обычный карнизный отлив может не удержать воду при ветре — нужна полка с более глубоким изгибом или дополнительная упорная рейка. На крутых склонах (более 45°) вода набирает скорость и может перепрыгнуть короткую нижнюю полку — увеличивают вылет до 50–60 мм. В районах с высокой ветровой нагрузкой применяют отливы с загнутым внешним краем (завихрением), который не даёт потоку срываться вверх.

Минимальный набор: металлорезы или ножницы по металлу (лево- и правосторонние), рулетка, маркер, строительный уровень, отвёртка с битами под саморезы, молоток для прилегания стыков. Для стыковки угла используют плоскогубцы и малярку для нанесения герметика. Лестница или таверы с противопереворотными устройствами — обязательны при работе на высоте.

Крепёж: саморезы с пресс-шайбой и уплотнителем (длина 19–25 мм) для металла, анкерные гвозди или саморезы по дереву (35–45 мм) для деревянной обрешётки. Шаг крепления по верхней полке 300–400 мм, на перехлестах — по два крепёжа с каждой стороны стыка. Герметик на полиуретановой или силиконовой основе для стыков и точек проколов.

Дополнительно: грунт или краска для обработки срезов (защита от коррозии), перчатки с антискользящим покрытием, очки. Если нужно изготовить отлив из полосы — гнутой станок или уголок для ручного гнутого.

Перед монтажом проверяют геометрию карниза и фронтонов. Файсовая доска должна быть ровной, без перекосов и заусенцев — отлив повторяет форму основания. Если доска искривлена, её выпрямляют или подкладывают подкладки из фанеры под верхнюю полку отлива. Край подкровельного ковра по карнизу срезают ровно по линии внешнего края стропил или обрешётки, оставляя запас 20–30 мм для заворота под отлив.

По фронтонам ковер закладывают на файсовую доску с перехлестом 50–100 мм, фиксируют конструкторским скотчем или степлерами. Верхняя полка фронтонового отлива прижмёт этот край. Все срезы металла обрабатывают грунтом или краской из баллона — необлагороженные края ржавеют за сезон.

На карнизе укладывают первый ряд кровельного материала (металлочерепицу, профлист, черепицу) сухо, чтобы проверить зазор между нижней волной и краем отлива. Зазор 5–10 мм необходим для вентиляции подкровелья; если волна лежит плотно — поднимают отлив подкладками или срезают край волны.

Все продольные стыки отливов выполняют с перехлестом 50–100 мм в направлении потока воды — верхний элемент накладывается на нижний. Перед соединением внутренние поверхности обмазывают слоем герметика толщиной 2–3 мм по периметру перехлеста. Излишки удаляют шпателем сразу после сжатия. Поперечные стыки (углы) стыкуют на срезе 45° с перехлестом не менее 100 мм по каждой плоскости, герметизируют одинаково.

Точки проколов саморезами по верхней полке не требуют герметизации, если саморезы с уплотнительной шайбой и затянуты до упора без перекоса. Если шайба повреждена или саморез затянут криво — снимают, заделывают отверстие герметиком, вкручивают новый со смещением 10–15 мм. Нижнюю полку не проклеивают к основанию — она должна висеть свободно для капающей воды.

На крышах с металлочерепицей или профлистом край волны может заходить за нижнюю полку отлива. Это нормально, если зазор для вентиляции сохраняется. Если волна ложится на полку плотно — подрезают край волны болгаркой или поднимают отлив на подкладках. Главное — не нарушать непрерывность сброса воды в воронку.

После монтажа всей периметра обходят крышу и проверяют каждый элемент: нет ли прогибов, зазоров между верхней полкой и обрешёткой, не загнуты ли нижние полки внутрь. Проливают воду из шланга по склону — поток должен капать в воронку вдоль всего карниза, не затекать под отлив, не брызгать на фасад. На фронтонах проверяют, не втекает ли вода за файсовую доску при имитации ветрового дождя (шланг под углом).

Частая ошибка — монтаж отлива поверх кровельного материала без подкровельного ковра. Вода, затекающая под волну, попадает на верхнюю полку отлива и течёт по ней под кровлю. Ошибка — перехлест стыков против потока воды (нижний на верхнем). Ошибка — отсутствие герметика на стыках: капает на стропила. Ошибка — закрепление нижней полки гвоздями к файсовой доске: вода капает по шляпке гвоздя внутрь конструкции.

Ещё одна ошибка — использование обычного строительного скотча вместо герметика на стыках. Скотч теряет липкость от УФ и температур за сезон, стык расходится. Только полиуретановый или силиконовый герметик для кровли даёт долговечный результат. Акриловые герметики не подходят — они неэластичны и трескаются на температурных усадках.