Трехскатная крыша пристройки к дому: полевой справочник

Трехскатная крыша пристройки бывает двух базовых типов: с коньком, параллельным стене дома (две трапеции и треугольник ендовы), и с коньком, перпендикулярным стене (две треугольные скаты и одна трапеция у стены). Первый вариант чаще встречается на террасах и верандах, второй — на жилых пристройках с мансардой. От геометрии зависит, куда уходит горизонтальный раскидывающийся компонент нагрузки.

При параллельном коньке стропила боковых скат работают как наслистые: нижний конец на мауэрлате пристройки, верхний — на коньковой балке, которая опирается на стойки, стоящие на перекрытии или перемычках. Раскидывающее усилие принимают перемычки или вентяги. При перпендикулярном коньке стропила фронтональной скаты (у стены дома) вешаются на анкерную рейку, а стропила боковых скат сходятся в коньке и опираются на стены пристройки — получается смешанная схема.

Выбор схемы диктуется не эстетикой, а несущей способностью стен. Если стены пристройки — пеноэблок или каркас, наслистая система с коньковой балкой на стойках обязательна, иначе стены разведут. Если стены — кирпич или газоблок с армопоясом, можно рассмотреть висячую схему с вентягами на уровне 1/3 высоты стропил, но только при пролете до 4 м.

Верхний мауэрлат (анкерная рейка) крепится к несущей стене дома анкерными болтами М12–М16 с шагом не более 1 м, вдавливанием не менее 100 мм в бетон или 150 мм в кирпич/газоблок через химический анкер. Рейка должна лежать на гидроизоляционном слое (рубероид или ПВХ-лента) и иметь подложку из водостойкого фанеры 12 мм для выравнивания неровностей кладки.

Критический момент — положение рейки относительно уровня перекрытия пристройки. Верхний край рейки должен совпадать с проектной отметкой конька или быть выше на высоту стропила, чтобы обеспечить необходимый наклон скаты. Ошибка в 2–3 см меняет угол наклона и ломает расчёт снегозадержек. Проверку делают лазерным уровнем по двум крайним точкам и середине перед окончательным затягиванием анкеров.

Если стена дома деревянная (брус, бревно), анкерную рейку не устанавливают — стропила гвоздят или болтами крепят прямо к верхнему венецу с заделкой в паз. При усадке бревна стропила должны иметь подвижную опору (скользящую опору «сколзюник»), иначе крыша порвёт стену пристройки.

Коньковая балка при наслистой схеме устанавливается на стойках из бруса 100×100 или 150×150 мм с шагом по расчёту нагрузки (обычно 1,5–2,5 м). Стойки ставятся на перемычки перекрытия или на балки перекрытия, если нет несущих внутренних стен. Ножки стойек закрепляются металлическими углами и гвоздями 120 мм на каждую грань. Балка должна быть строго горизонтально — проверка строительным уровнем длиной 2 м в трёх точках.

Ендовая стропила (диагональная) собирается из пары досок 50×150/200 мм, сшитых гвоздями в шахматном порядке шагом 300 мм. Нижний конец ендовой стропилы лежит на углу мауэрлата пристройки с наглублением не менее 1/3 высоты сечения, верхний — опирается на коньковую балку с наглублением и закреплением болтом М12. На ендовую стропилу наглушают накосы (короткие стропила) с шагом основных стропил. Накосы крепят металлическими хомутами или наглублением с гвоздёвым закреплением.

Для снятия продольного изгиба ендовой стропилы при пролете более 3 м устанавливают подендовую стойку под точку стыка с коньковой балкой или используют склееный брус (глюлам) расчётного сечения.

Стык с домом герметизируют в два контура. Первый — ароновая фальцевка (апрон) из гальванизированной стали 0,55 мм или меди, шириной 300–400 мм. Она заходит под крышку стены дома (если есть) или заделывается в штробу глубиной 20–25 мм на высоту 150 мм над уровнем кровельного пирога. Штроба заполняется полиуретановым герметиком или цементно-полимерной шпаклевкой. Апрон накладывается на гидроизоляцию скаты с нахлестом 150 мм и прижимается контрофальцевкой.

Второй контур — контрофальцевка (накладная планка), которая крепится к стене дома саморезами с пресс-шайбами шагом 300 мм через уплотнительную ленту. Верхний край контрофальцевки заделывается в ту же штробу, что и апрон, или герметизируется термоусадочной лентой с клеевым слоем. Нижний край контрофальцевки перекрывает апрон на 50–70 мм. Никакого монтажного пены в стыке быть не должно — она сгниёт за сезон.

В ендовой зоне укладывают подендовую доску (ОСП-3 12 мм или обрезную доску 25 мм) сплошным полотном на 300 мм по горизонту от оси ендовой стропилы. На доску накладывают самооклеяющуюся битумную ленту (ендовую ковровую подложку) шириной 1 м, заворачивая её на скаты. Сверху — ендовая планка (нижняя, декоративная) с отверстиями для дренажа воды. Верхняя ендовая планка монтируется после укладки кровельного материала.

Вентиляционный зазор под кровельным материалом формируется контрнадоёчной доской толщиной 30–50 мм, забитой на стропила через пароизоляцию. Надоёчника крепит кровельный материал. Зазор должен быть непрерывным от конька до конькового аэратора или вентиляционного конька. Вход воздуха — через перфорированный софит или зазор между мауэрлатом и первой надоёчной доской (не менее 20 мм).

Пароизоляция укладывается с нахлестом 150 мм, стыки клеят про армированной лентой. Пароизоляция не должна натягиваться «в струну» — нужен провис 10–20 мм между стропилами для компенсации усадки древесины. Утепление (миновата плотностью 30–45 кг/м³) укладывается плотно между стропилами без зазоров. Толщина слоя по расчёту теплотехнике региона, но не менее 200 мм для жилой пристройки. Снаружи утепление закрывают ветрозащитой с теми же правилами стыковки.

Если пристройка неотапливаемая (терраса, гараж), пароизоляцию и утепление опускают, но вентиляционный зазор и контрнадоёчник оставляют обязательно — это снимает конденсат с обратной стороны кровельного материала.