Технология мягкой кровли: полевой справочник

Основание проверяют по трём параметрам: влажность, ровность, прочность на срыв. Для деревянных баз используют влагомер с игольчатыми электродами, измеряя в 3–5 точках на склоне. Бетон грунтуют битумным или полимерным грунтом до полного впитывания; повторный слой наносят при сильном впитывании. Перепады высоты контролируют двухметровым правилом: допуск обычно не более 3–5 мм на 2 м, но точное значение задаёт инструкция к черепице.

Любые щели между плитами ОСП или фанеры шипят монтажной пеной или герметиком, заземляют гвозди, вдавленные ниже поверхности. Прочность проверяют точечно: нагрузка 100–150 кг на квадратный сантиметр не должна вызывать прогиб или щелочку. Если основание «гуляет» — укладывают дополнительный слой фанеры с разбегом швов не менее 300 мм и креплением саморезами по периметру 150 мм и по полю 200–300 мм.

Черепицу закупают с запасом 5–10% на обрезку и сложные узлы; партию проверяют на единообразие цвета и отсутствие повреждений упаковки. Рулоны хранят вертикально в тени при температуре от +5 °C до +25 °C не более срока годности, указанного на этикетке. Горизонтальное хранение допускает деформацию нижних слоёв и срастание битюма внутри рулона.

Подложку выбирают по классу паропроницаемости и типу основания: для деревянных баз — паропроницаемые (диффузионные), для бетона — паробарьерные с антиконденсационным слоем. Клей берут только того бренда и серии, который рекомендован производителем черепицы; смешивание систем разных производителей исключает гарантию. Гвозди — оцинкованные или нержавеющие с широкой шляпкой длиной не менее толщины обрешётки плюс 10–15 мм.

Подложку раскатывают параллельно карнизу с нахлёстом 100–150 мм по продольным швам и 150–200 мм по поперечным. Фиксируют строительным степлером или гвоздями с широкой шляпкой шагом 200–300 мм по периметру и 300–400 мм по полю. Швы клеят специальной лентой от того же производителя; обычный скотч или монтажная пена не обеспечивают паробарьерность.

Ковровое покрытие (подстилку) укладывают по карнизу иендовым с нахлёстом на подложку 10–15 мм. Крепят гвоздями шагом 100–150 мм по периметру и 200–250 мм по полю. В ендовых подстилка заходит на 300–500 мм на каждый склон; при стыковке с вертикальными поверхностями — под закладную планку с гидроизоляционной манжетой. Самоклеящийся слой подстилки снимают непосредственно перед прижатием.

В ендовых укладывают дополнительную подстилку шириной не менее 1 м (500 мм на склон) с креплением по краям, а не по центру. Черепицу подрезают по шаблону, оставляя открытый водосточный канал; срезы обильно смазывают битумной мастикой. Примыкания к стенам выполняют в два этапа: нижняя фура под черепицей, верхняя закладная — в штробе или закреплённая на кронштейнах с уплотнителем. Штробу заполняют уплотнителем и мастикой, а не цементным раствором.

Венттрубы оснащают проходными элементами с гибким воротником, который клеится на мастику и фиксируется хомутами. Вокруг трубы укладывают черепицу с нахлёстом на воротник не менее 100 мм; верхнюю часть воротника заливают мастикой. Снегоудержители и переходники монтируют на специальные опоры, пробивающие черепицу и закреплённые в обрешётку; точки пробивки герметизируют мастикой и шайбами с уплотнителем.

Первый осмотр — через год после монтажа, затем раз в год весной и осенью. Чистят кровлю мягкой щёткой и водой; металлические лопатки и высокое давление моющей машины запрещены — они сдирают базальтовую крошку и нарушают защиту битума от УФ. Снег сбрасывают пластиковыми лопатками, оставляя слой 5–10 см для защиты покрытия. Листву и иголки удаляют регулярно: органика удерживает влагу и ускоряет старение битума.

Вентиляционные зазоры карниза и конька проверяют на забитость; при необходимости продувают сжатым воздухом. Состояние мастики в примыканиях и ендовых оценивают визуально: трещины, отслоения — основание для повторного замазывания. Гвозди, вышедшие за шляпку, вбивают и замазывают. Любые работы на кровле ведут в мягкой обуви, распределяя вес по лестницам-ходягам; ходьба по лепесткам без распределителей недопустима.