Раскладка Ондулина на крыше: полевой справочник

Контропролет 30×50 мм монтируется вдоль стропил с шагом 600–900 мм для вентиляционного зазора. Основная обрешетка из доски 25×100 мм или бруса 50×50 мм крепится перпендикулярно стропилам. Шаг зависит от угла склона: при 5–10° — сплошная или с шагом ≤ 300 мм; 10–15° — ≤ 450 мм; выше 15° — ≤ 600 мм. Концы досок стыкуются строго на середине стропила, зазоры между досками не более 5 мм.

Проверка жесткости: наступив на обрешетку между стропилами, не должно быть прогиба более 5 мм. Протрудившие гвозди и заусенцы зашкуривают — они продерут лист при термическом расширении. По трауфе монтируют трауферийный планку шириной ≥ 200 мм, заходящую под листы на 50–70 мм, с отверстиями для дренажа конденсата.

Ветровую планку монтируют после укладки листов, накрывая край последнего листа. Планка крепится гвоздями с шагом 300 мм в верхнюю волну листа и в обрешетку. Зазор между планкой и листом закрывают уплотнителем-гранулятором — без него ветер задувает край и срывает листы. Коньковый надвес (если предусмотрен проектом) устанавливается поверх коньковой планки с теми же правилами.

Проходы вентиляционных труб оформляют проходными элементами Ондулин (пластиковыми или металлическими) с резиновым манжетом. Манжет надевается на трубу до укладки листов, листы подрезаются под трубу с зазором 10–15 мм, зазор замазывается мастиком. Верх манжета прижимается хомутом или проволокой. Не заделывайте вентиляцию мастиком целиком — нужен зазор для конденсата.

Ходить по уложенному Ондулину можно только в мягкой обуви по вершинам волн, распределяя вес на две волны одновременно. Используйте лесенки-крюки или доски-перемычки, закрепленные за коньк. Не ступайте на стыки листов, полые волны и края надвесов. При перерыве работы листы на ветровых надвесах и коньке временно прибивают дополнительными гвоздями или прижимают досками через прокладку — ветер может сорвать недокрепленные листы за 10–15 минут.

В жаркую погоду (воздух выше 25 °C) материал становится мягче — гвозди легче выжимают уплотнитель, волны деформируются под ногой. Работайте рано утром или прикрывайте уложенные участки тенью. В холодную погоду (ниже 0 °C) битюм ломкий — листы нельзя гнуть, резать только острым ножом на подогретой поверхности, гвозди забивать с предварительным пробуриванием отверстия диаметром 3 мм.

После завершения работы обойдите весь периметр и узлы. Проверьте: каждый гвоздь в вершине волны, шляпка прижата с зазором 0,5–1 мм, уплотнитель виден по краю шляпки. Поперечные стыки — перекрытие 1 волна (2 волны при склоне < 15°), свет не просвечивает. Продольные стыки — перекрытие ≥ 100 мм, мастик выступил тонкой полоской по краю. Коньк и ендовы — уплотнитель по всей длине, гвозди в каждой волне. Примыкания — лента в штробе или на мастике, пресс-шайба прижата.

Проводите водяную проверку: с шланга подавайте воду на скат 10–15 минут, начиная снизу. Наблюдайте за течами изнутри чердака. Капля в месте стыка — поднимите верхний лист, добавьте мастик. Капля под гвоздем — выньте, замажьте, забийте новый со смещением. Сухой чердак после теста — признак готовности.

Экономия на гвоздях: ставят в каждую третью волну по полю — лист пульсует на ветру, отверстия овалятся, начинает течь. Лечение: добить по схеме, не ждите течи. Укладка «впритык» без зазоров термической компенсации — волны вздуваются волнами на жаре, гвозди вырывают материал. Лечение: при следующей переукладке оставляйте зазор 3–5 мм между листами и жесткими элементами (коньк, ендова, примыкания). Использование саморезов без предсверления — раскалывают волну, шляпка проваливается внутрь. Лечение: сверлите отверстие 4–5 мм, используйте пресс-шайбу.

Забывают про уплотнитель-гранулятор под коньком и ендовами — ветер и снег задуваются под волны. Лечение: при демонтаже конька заложите гранулятор, прибив гвоздями через него. Режут лист болгаркой — обожгают битюм, край крошится. Лечение: только острый строительный нож, в жару — на подогретой поверхности, в холод — с предварительным нагревом феном.