Оndулин на крышу: полевой справочник по монтажу и контролю

Стропильная система должна выдерживать нагрузку от снега, ветра и веса кровельника при обслуживании. Шаг стропил под ондулин обычно делают 600 мм, но точный шаг зависит от расчетной нагрузки и толщины листа — уточняйте в технической документации к конкретному бренду. Настил собирают из сухой обрезной доски 2-е сорта без сквозных трешин и червяков. Доска укладывается по ходу стропил, стыки — строго на середине балки. Проветриваемый зазор 20–50 мм между гидроизоляцией и настилом формируется контроветровкой: брусок 30×50 мм или 50×50 мм клеится на стропила над гидроизоляцией. Без этого зазора конденсат с внутренней стороны листа не выветривается, мокнет настил и развивается грибок.

Гидроизоляционная пленка (пропускающая пар, удерживающая воду) монтируется с натягом, но без перекосов, со стыками перекрытием не менее 100 мм и склеиванием на специальной ленте. Пленка заводится на примыкания и коньки с запасом для подвода аксессуаров. Частая ошибка — укладка пленки «впритык» к настилу без зазора: при нагреве листа пар не уходит, а конденсируется на холодной пленке и капает в утеплитель. Проверка: после укладки пленки проведите рукой по склону — она не должна свисать мешками между стропилами.

Листы режут ручной циркулярной пилой на диске по металлу с мелкими зубьями или лобзиком с крупным зубом. Режут медленно, чтобы битум не плавился и не забивал зубья. Рез делают с обратной стороны (цветной вниз), чтобы выколовщина не портила лицевой слой. При раскрое учитывают: длина листа в ряд — с учетом продольного перекрыва (обычно 1–2 волны), количество рядов — с учетом поперечного перекрыва (140–170 мм в зависимости от угла наклона). Схему укладки (смещение рядов на половину листа или на одну волну) задает производитель — отклонение нарушает замок волн и дает течь по диагонали.

Укладку начинают с ветрового надвеса (против преобладающего ветра) от трауфы к коньку. Первый ряд выдерживают по ниточке, закрепляют, проверяют параллельность трауфе. Каждый последующий ряд прижимают к предыдущему собственным весом или временными зажимами перед крепежем. Нельзя наступать на середину пролета между стропилами — прогибайтесь только на настиле или используйте лестницу-кровельник с распорной планкой. Листы не должны натягиваться «в струну» — дайте материалу лечь естественным образом, битум пластичен и при нагреве удлиняется.

Коньковый элемент (аэродинамический или плоский) монтируется на специальной коньковой планке с зазором для вентиляции. Листы под коньк обрезают по шаблону, оставляя зазор 5–10 мм от оси конька для выхода пара. Коньковый элемент крепится на гвозди через верхние волны листов с уплотнителями. Ендова собирается из нижней (внутренней) и верхней (декоративной) планок. Нижняя планка укладывается на настил под листами, края листов в ендову обрезают по волне, закладывают на нижнюю планку с перекрытием не менее 150 мм по склону. Верхняя планка закрывает срез и крепится на гвозди через листы. Примыкания к трубам и стенам делают алюминиевой или свинцовой фальцевалимой лентой с липучей подложкой: лента заходит под волны листа на 100–150 мм, верхний край заделывается в штробу или закрывается накладной планкой с герметиком. Проходные элементы вентиляции и антенн монтируются в прорези листа с манжетой из эпдм или силикона — обычный рубероид здесь трескается за месяц.

Вентиляция работает по схеме: трауфный зазор (вентрешка или перфорированная софита) → зазор контроветровки → коньковый зазор (аэродинамический коньк или вентконьк). Площадь входа и выхода должна быть сопоставима (обычно 1/300 от площади склона). Если коньк глухой или трауфа закрыта сплошной софитой без перфорации — вентиляции нет. Проверка: зимой на нижней стороне листа не должно быть инея, летом — конденсата. При замеры термометром в жару: температура в подкровелье не должна превышать наружную более чем на 10–15 °C. Если превышает — проверяйте зазоры трауфы и конька, чистоту вентрешеток, отсутствие забитых утеплителем промежутков.

Приёмку проводят днем в сухую погоду. Обходят все склоны, проверяют каждый узел. Не доверяйте взгляду с земли — поднимитесь на крышу (в страховке). Проверяют: соответствие перекрывов паспорту партии; наличие уплотнителей на всех шляпках; отсутствие вдавленных и вывернутых гвоздей; герметичность ендов и примыканий (полив водой из шланга 10–15 мин); чистоту вентрешеток трауф и конька; отсутствие царапин до основы битума; правильность монтажа снегозадержателей (на гвозди в стропила, а не в лист). Любой замечание фиксируют фото с геотегом и устраняют до подписания акта.

Снег сносите пластиковой лопатой с мягким краем или деревянной шовелькой — металл режет волны. Солесень не колотите: используйте хлорид кальция в тканевых мешках, уложенных поперек склона (не хлорид натрия — корродирует гвозди). Ходьба по крыше только в мягкой обуви, по настилу (где стропила) или по специальной лестнице-кровельнику. Точечный ремонт пробитой волны: очистить участок от грязи, просушить, намазать битумной мастикой в 2 слоя с перекрытием 50 мм, на второй слой приклеить заплатку из обрезка ондулина или битумной ленты, зафиксировать гвоздями по периметру заплатки. Крупные повреждения — замена всего листа с разбором перекрывов.