Мягкая кровля капельник: монтаж, выбор и контроль

Для мягкой кровли применяют два базовых профиля: корнизный (L-образный с выносом в жёлоб) и фронтонный (T-образный или Z-образный с отгибом на доску). Корнизный капельник имеет горизонтальную полку 80–100 мм под подложку и вертикальную 30–50 мм в жёлоб. Фронтонный — горизонтальная полка 60–80 мм над подложкой, вертикальная 40–60 мм за фронтонную доску, нижний вынос 10–20 мм для капельного края.

Материал — оцинкованная сталь (покрытие 180–275 г/м²) с полимерным покрытием (полиэстер, маttpolyester, плюралит) или алюминий (сплав AMg, толщина 0,7–1,0 мм). Сталь жёстче, держит форму на длинных отрезках, алюминий легче, не ржавеет при повреждении покрытия, но требует аккуратности при гинке — ломается при малом радиусе. Медные капельники применяют на премиальных объектах; их монтаж требует опыта работы с мягкими металлами и использования нейтрального к меди мастика.

Длина планки 2–2,5 м (стандартная поставка). При заказе под длину ската исключаются стыки, но транспортная длина ограничивается 6–8 м. Цвет подбирают под черепицу или жёлоба; RAL-каталог у поставщиков стандартный.

Корнизная и фронтонная обрешетка должна быть сплошной или с шагом не более 100 мм из сухой обрезной доски (влажность ≤18%). Плоскость проверяют двухметровым правилом: прогиб не более 5 мм на 2 м. Выступающие гвозди забивают, зазоры между листами ОСП/фанеры более 3 мм замазывают на мастике или монтажной пеной (после отрезки излишков).

На корнизе укладывают рулонную подложку (самоклеящаяся или термоклеящаяся) с заходом на вертикальную плоскость парапета или фронтона 100–150 мм. Подложка должна перекрывать край обрешетки на 20–30 мм, чтобы вода не текла по древесине. На фронтоне подложка заходит на фронтонную доску 50–80 мм. Без подложки капельник не защитит от ветровой влаги и конденсата.

Перед работой жёлобы и воронки должны быть смонтированы и проверены на герметичность. Капельник вставляется в жёлоб на 20–30 мм; если жёлоб выше капельника — нужен переходник или подклейка из подложки.

Фронтонный капельник монтируют после подложки, но до укладки черепицы. Планка кладут на подложку так, чтобы горизонтальная полка перекрывала подложку, вертикальная — прижималась к фронтонной доске, нижний вынос (капельный край) находился за плоскостью доски на 10–20 мм. Крепят гвоздями по верхнему краю горизонтальной полки шагом 150–200 мм. В вертикальную полку к фронтонной доске гвозди не бивают — используют саморезы с пресс-шайбой только при необходимости фиксации, в верхней части полки, за зоной капающей воды.

Стыки перекрывают 50–100 мм с мастикой. На сходе фронтонного и корнизного капельников (угол ската) фронтонную планку накладывают поверх корнизовой с надрезом вертикальной полки и загибом. Место стыка тщательно промазывают мастиком. Если фронтонная доска уже окрашена — мастик подбирают по цвету или используют прозрачный битюмный.

При наличии ветровых досок (обрезных досок на фронтоне над обрешеткой) капельник монтируется под ветровую доску: вертикальная полка заходит за неё, горизонтальная — на подложку. Это исключает попадание ветровой влаги под капельник.

В ендевах (внутренних углах скатов) капельники соединяются с наложением 100–150 мм. Корнизный капельник основного ската удлиняется в ендев на 200–300 мм, фронтонный/боковой — накладывается сверху с надрезом вертикальной полки. Стык обильно смазывают мастиком, при необходимости подклеивают полосой подложки. В ендеве обязательна сплошная обрешетка и подложка с заходом на склоны 300–500 мм.

При примыкании к стенам, трубам, окнам капельник интегрируют в примыкание. Вертикальная полка капельника заходит под фальцевую планку или контроффсет на 100–150 мм. Горизонтальная полка лежит на подложке. Фальцевая планка перекрывает капельник. Все стыки — на мастике.

На мансардных окнах капельник входит в комплект фурнитуры окна (апрон, боковые планки). Монтаж строго по инструкции производителя окна — нарушение порядка слоёв ведёт к течам в раму.

После монтажа капельников, но до укладки черепицы, проводят визуальный осмотр: равномерность выноса в жёлоб, отсутствие волн на горизонтальной полке, плотность прилегания к подложке/обрешетке, наличие мастика на всех стыках, шаг крепления. Проверяют капельность: водой из лейки поливают скат — вода должна свободно стекать в жёлоб, не задерживаться на капельнике, не течь за фронтонную доску.

После укладки черепицы повторный осмотр: черепица на корнизе перекрывает горизонтальную полку капельника на 30–50 мм, лежит плотно, без прогибов. На фронтоне черепица обрезается по линии вертикальной полки капельника с зазором 2–3 мм для вентиляции, край замазывают мастиком или укладывают специальный фронтонный элемент черепицы.

Зимой после первых снегов проверяют отсутствие ледяных висяк на карнизах — их наличие может говорить о теплах утечках, но также о неправильной работе капельника (вода задерживается, замерзает). При обнаружении ледяных пробок — проверяют вентиляцию подкровелья и теплоизоляцию, а не только капельник.

Самостоятельный монтаж допустим на простых двухскатных крышах без сложных примыканий, мансардных окон и ендевов. Если кровля имеет сложную геометрию (много ендевов, купола, башенки, примыкания к стенам разной высоты) — ошибка в одном узле обойдётся дороже вызова кровельной бригады.

Работа на высоте более двух этажей без лесов и страховочных систем недопустима. Монтаж медных капельников требует навыков паяния и работы с нейтральными мастиками — при отсутствии опыта лучше заказать монтаж у специалистов по меди.

Если основание (обрешетка, ОСП) повреждено влагой, гниёт или имеет прогибы более допуска — капельник не поможет. Требуется ремонт основания. При уже уложенной черепице без капельника частичная разборка неизбежна; попытка подсунуть капельник под черепицу без снятия даст течи в стыках.