Монтаж ветровых планок: полевой справочник

Перед монтажем проверьте горизонтальность карнизной доски и фронтонной планки уровнем или лазером. Допускается перепад не более 3 мм на погонный метр — большие искривления выпрямляют подкладками из бруска или фанеры. Убедитесь, что край обрешетки или сплошного настила выходит за край стропила на расстояние, равное высоте полки планки плюс зазор для вентиляции (обычно 20–30 мм). Если край обрешетки обрубок или заусенец — замените участок до опоры.

Очистите поверхность от пыли, опилок и остатков битумной мастики. На деревянной основе зашкурьте заусенцы наждачной бумагой, чтобы саморезы не срывали резьбу. На металлическом каркасе — снимите заусенцы напильником и обезжирьте спиртом. Проверьте наличие проектируемого паза под верхнюю полку планки: если его нет, придётся делать накладной монтаж с дополнительным уплотнителем.

Раскройте планки на земле: длина сегмента не должна превышать длину транспортировки и укладки без перегиба (обычно 2–2,5 м). Отметьте места стыков так, чтобы они не совпадали со стыками кровельного материала. Подготовьте саморезы с пресс-шайбой и неопреновой шайбой длиной не менее 25 мм для дерева и 19 мм с сверловым концом для металла.

Для металлочерепицы и профнастила используйте планку с профилем, повторяющим волну покрытия (так называемая «под волну»). Она обеспечивает плотный прилегание по всей площади контакта. Для мягкой черепицы и рулонных материалов подходит плоская планка с широкой верхней полкой (не менее 100 мм) для надёжного склеивания битумной мастикой. Для шíferной и керамической черепицы — планка с гибкой анкерной полкой, заворачивающейся под край листа.

Материал: оцинкованная сталь 0,45–0,55 мм с полимерным покрытием (полиэстер, маttpolyester, пур) или алюминий 0,7 мм. Толщина ниже 0,45 мм не держит форму на длинных пролётах и гнётся под снеговой нагрузкой. Цвет подбирайте по каталогу RAL к кровельному материалу — расхождение тона заметно на фронтоне. Если точного цвета нет, берите белый (RAL 9010) — он менее контрастирует при выгорании.

Комплектующие: внешние и внутренние уголки, заглушки, соединители прямого стыка. Проверьте комплектацию перед подъёмом на крышу — докупка на высоте задерживает работу. Уголки должны иметь тот же профиль и толщину, что и прямые сегменты. Если заводских уголков нет, согните их вручную на станке для профиля, сохраняя радиус гнева не менее 5 мм, чтобы не растрескать покрытие.

Начните с карнизной планки. Приложите её к краю обрешетки так, чтобы верхняя полка перекрывала край листа металлочерепицы на 30–40 мм, а нижняя — закрывала торец стропилы. Закрепите саморезами по нижней полке в каждую вторую волну обрешетки (шаг 300–400 мм). Не затягивайте до упора — оставьте зазор 1–2 мм под шайбу для термического расширения. Верхнюю полку не крепите к кровельному материалу — она прижимается следующим рядом листов.

Фронтонную планку монтируйте снизу вверх с нахлестом 50–100 мм. Нижний сегмент вставьте под карнизную планку с зазором 5 мм для стока конденсата. Каждый следующий сегмент накладывайте на предыдущий, смазав стык бутиловым скотчем или битумной мастикой на ширине не менее 30 мм. Закрепите саморезами по нижней полке в стропила через обрешетку. Верхнюю полку прижмите к волне черепицы уплотнителем «под волну» — он вставляется между планкой и листом при укладке последнего ряда.

В месте стыка фронтонной и карнизной планок сделайте надрез на фронтонной по контуру профиля карнизной, согните полку вниз и зафиксируйте саморезом. Загерметизируйте стык силиконовым герметиком для кровли. Угловые элементы фронтона монтируйте последними: внешний уголок накладывается на фронтонные планки, внутренний — вставляется под них. Все стыки уголков герметизируйте.

На фронтонах с углом менее 30° стандартные уголки не работают — воду засасывает по капилляру. Сделайте накладной элемент из полосового железа шириной 200 мм, согнутый по контуру обоих склонов с нахлестом 100 мм на каждый. Закрепите на саморезы с уплотнителем и загерметизируйте стыки с фронтонными планками. Для окружных фронтонов режьте планку на трапеции шириной 300–400 мм и собирайте «в шпунт» с герметиком на каждом стыке.

Примыкание к стене или трубе: фронтонную планку заведите в паз стены глубиной 15–20 мм и загерметизируйте уплотнителем. Если паза нет, сделайте накладную апрону из того же материала, закрепите на стену дюбелями и прижмите к фронтонной планке с нахлестом 100 мм. Вокруг труб используйте готовые проходники или собирайте из планки с нарезкой «петлями» для обхода круглого сечения.

В месте прохода вентиляционных каналов через фронтон делайте съёмную заглушку на петлях или магнитах — для доступа к фильтру. Каркас заглушки делайте из профиля планки, наполнитель — из сетки с ячейкой 5 мм (защита от птиц) и ветрозащитной мембраны. Прижмите к фронтонной планке уплотнителем и зафиксируйте саморезами с цветными шляпками.

После монтажа обойдите периметр фонариком снизу (через софиты или люки). Свет не должен просвечивать в стыках планок, у стропил и в местах проходов труб. Проверьте каждый саморез: шайба должна плотно прилегать к полке, резьба не срыта, головка не выступает выше профиля более чем на 1 мм. Постучите по планке рукой — не должно быть дребезга свободных участков длиннее 500 мм.

Проведите водяную испытание: подавайте воду из шланга на фронтон 10–15 минут при давлении водопровода. Внутри подкровельного пространства не должно появляться капель. Проверьте водосточную систему: вода из карнизной планки должна попадать в воронку, а не переливать через край. При замерзании проверьте отсутствие ледяных пробок на фронтоне — их наличие говорит о теплах утечках через негерметичные стыки.

Сфотографируйте все узлы: общие виды фронтонов, стыки, уголки, примыкания к стенам и трубам. Подпишите фото датой и объектом — это докажет качество при гарантийных претензиях. Сохраните остатки планок и уплотнителей для возможного ремонта — производители меняют коллекции каждые 2–3 года.

Описанная технология работает для наклонных кровль с углом склона от 15° до 60° и жесткой обрешеткой (шаг не более 400 мм). Для плоских кровль (угол менее 5°) ветровые планки не применяются — используются парапетные планки с внутренним склоном и аварийным переливом. Для куполов и сложных криволинейных форм нужны индивидуально изготовленные элементы из нержавейки или меди с пайкой стыков.

Если обрешетка отсутствует (сплошной настил на балках) — крепите планку саморезами с пресс-шайбой прямо в настил, шаг 200 мм. При отсутствии стропильной системы (гаражи, навесы на столбах) фронтонную планку закрепляйте на вертикальные ригели каркаса. Для исторических зданий с деревянными стропилами без вентиляционного зазора — используйте планку с перфорированной нижней полкой и обязательно вентиляционные клапаны в софитах.

Не используйте алюминиевые планки в контакте с медной кровлой — возникнет гальваническая пара и быстрая коррозия алюминия. Не монтируйте планки при температуре ниже -10°С: полимерное покрытие лопается при гнутии, мастика не полимеризуется. В этом случае отложите монтаж или используйте холодоустойчивые герметики (на полиуретановой основе) и предварительно прогрейте планку строительным феном до +10°С.