Монтаж шифера: полевой справочник

Проверьте стропилы на геометрию: отклонение от плоскости не более 5 мм на 2 м прогонкой правила. Протяните нить по диагоналям и по краям — все стропила должны лежать в одной плоскости. Выявленные перекосы устраняются подкладками из обрезков доски или строганого бруса под ножку стропила. Не используйте куски ОСП, фанеры или МДФ — они дают усадку и гниют.

Шаг кроков зависит от профиля шифера и расчётного снегового давления региона. Для 8-волнового шифера толщиной 5,8–6,0 мм при стандартных нагрузках шаг кроков 500–550 мм (расстояние между осями брусьев). Для 6-волнового — 450–500 мм. При повышенных снеговых нагрузках шаг уменьшают на 50–100 мм. Кровля из бруса 50×50 мм укладывается перпендикулярно стропилам, первый брус у карниза — удвоенный или сечением 50×100 мм для жёсткого опорного края.

Кровля должна быть сплошной на 500–700 мм от карниза, конька, ендиц и примыканий к трубам, стенам. В этих зонах нагрузки максимальны, а вероятность утечки — высока. Остальная площадь может быть разреженной. Брус крепят к стропилам гвоздями 100–120 мм или саморезами по 2 шт. в точку пересечения. Шапки гвоздей заглушают молотком — выступающие края порезают обратную сторону шифера.

Стандартный крепеж — гвозди кровельные оцинкованные с широкой шляпкой (Ø 4,5–5 мм, длина 100–120 мм) и уплотнительными шайбами из эПДМ или неопрена. Шайба должна быть больше шляпки гвоздя на 3–5 мм по диаметру. Саморезы с пресс-шайбой допустимы, но требуют предварительного сверления отверстия в шифре Ø 6–7 мм — без сверления лист трескается при затяжке. Черные гвозди без оцинковки ржавеют за 2–3 сезона, ржавчина расширяет отверстие и лист осыпается.

Расход гвоздей: 20–25 шт. на лист 8-волнового (крепление через волну: 4 точки по верху листа × 2 ряда кроков + 2 точки у карниза + 2 у конька). Плюс 10–15% на брак и потери. Уплотнительные шайбы берут с запасом 20% — они теряются, рвутся, теряют эластичность на солнце. Для коньковых и ендичных элементов используют специальные саморезы с крашеной шляпкой под цвет шифера — они менее заметны и лучше держат профильные накладки.

Герметик для стыков и примыканий — битумный или полиуретановый, устойчивый к УФ. Акриловые и силиконовые бытовые герметики теряют эластичность за зиму и отслаиваются. Мастика применяется точечно: на перекрытиях листов у карниза и конька, под коньковыми накладками, в зонах примыканий. Не замазывайте все стыки подряд — кровля должна «дышать», иначе конденсат собьётся внутри и размокнет кровлю.

Начинают укладку с ветрового нависа (против преобладающего ветра) — так перекрытия лежат «в ложбину», ветер не задувает воды под стыки. От карниза отмеряют выступ листа 50–70 мм и наносят меловой шнур по всему карнизу — это опорная линия для нижнего ряда. Контрольный замер: расстояние от шнура до конька по краям ската должно совпадать ±5 мм. Если расхождение больше — поправляют кровлю или подрезают листы последнего ряда.

Первый лист кладут по шнуру, выдерживают выступ, прижимают и закрепляют гвоздями в вершину второй волны от края (не в крайнюю — она ломается, не в третью — слабое крепление). Гвоздь забивают до плотного прилегания шайбы, но не вдавляют её в шифер — уплотнитель должен работать пружиной при терморасширении. Загнутой гвоздь или пробитый лист — брак, лист меняют. Следующий лист накладывают с продольным перекрытием 1 волну, совмещают нижний край с шнуром, крепят так же.

Ряд укладывают до конька или стыка со вторым склоном. Последний лист в ряду часто требует подрезки. Режут болгаркой с алмазным диском по камню или ножовкой по металлу с мелкими зубчиками, моча водой для подавления пыли. Режу на полу или подставлях — не на весу, иначе лист трескается под собственным весом. Срез обрабатывают грубым наждачом, снимают острые кромки — они режут руки и рвут гидроизоляцию при ветре.

Второй и все последующие ряды укладывают со смещением стыков относительно предыдущего ряда минимум на 250–300 мм (как кирпичная кладка). Это исключает совпадение четырёх стыков в одной точке — главной причине течи. Поперечное перекрытие 120–140 мм при уклоне 12–25°. При уклоне 25–35° допускают 100 мм, при уклоне менее 12° — увеличивают до 200 мм и обязательно прокладывают под стык полосу подложечной гидроизоляции шириной 300 мм.

Крепление каждого листа: 4 гвоздя в вершины волн (2-я, 4-я, 6-я, 8-я для 8-волнового) на каждом брусе кроков, который пересекает лист. У карниза и конька — дополнительные 2 гвоздя в нижнюю и верхнюю волну листа. Не гвоздят в впадину волны — вода скапливается вокруг шляпки, ржавеет гвоздь, расширяет отверстие. Не перетягиваете гвоздь — уплотнитель выдавится, щель появится при первом же нагреве.

В зонах ендиц (внутренних углов) листы подрезают по ходу укладки, выдерживают зазор 5–10 мм между срезами соседних склонов для температурного зазора. Под ендицу подкладывают дополнительный брус кроков по центру, укладывают полосу гидроизоляции шириной 500 мм, сверху — ендичную накладку из оцинкованной стали или полимера. Накладку крепят саморезами в кровлю с шагом 300 мм, стыки накладок перекрывают 100 мм на мастике.

Хризотиловый шифер при резе, сверлении и пробойке выделяет мелкодисперсную пыль — канцероген 1 класса опасности. Работайте в респираторе класса FFP3, очках, перчатках, закрытой одежде. Режьте и сверлите только мокрым способом: подтекайте диск или сверло водой из пульверизатора или шланга с тонкой струёй. Пыль оседает на влажной поверхности, не поднимается в воздух. Сухая резка болгаркой без воды — грубое нарушение техники безопасности.

Сверление отверстий под гвозди (если гвоздите в предсверленные отверстия для исключения трещин) делайте сверлом Ø 6–7 мм на 2–3 мм больше штока гвоздя. Сверлите только в вершине волны, держа дрель строго перпендикулярно листу. Отверстия в впадинах не делайте — вода будет стоять. После сверления смойте пыль водой, дайте высохнуть перед укладкой.

Выход на кровлю только по лестничным настилам или кровельным ходонкам, закреплённым к стропилам. Не ступайте на уже уложенный шифер — он трескается от точечной нагрузки носка ботинка. Если нужен доступ к центру ската — используйте доску-мостик 150×50 мм, лежащую на 3–4 волнах сразу, распределяющую вес. После работ смойте кровлю водой со шланга — снимите строительную пыль, опилки, обрезки проволоки. Металлическая стружка ржавеет и оставляет неудаляемые ржавые следы на волнах.

Приёмка работы проводится днём в сухую погоду. Пройдитесь по кровле (по ходонкам) и проверьте каждый пункт: все листы целые, без сколов и трещин; гвозди в вершинах волн, шайбы прилегают плотно, шляпки не вдавлены, не выступают; продольные стыки перекрывают 1 волну, поперечные — 120–140 мм, стыки рядов смещены; коньковая, ендичные, карнизные накладки установлены на мастике, перекрытия 100 мм, саморезы в вершинах волн; примыкания заделаны фальцевкой в штрёбах или на герметике; вентзазоры у карниза и конька открыты, контроветровка не забита изоляцией; жёлоб и воронки чистые, уклон есть, вода уходит свободно.

Проводите водяную пробивку: подавайте воду из шланга на скат 10–15 минут, наблюдайте за стыками, примыканиями, жёлобом изнутри чердака. Любая капля — дефект, устраняйте до подписания акта. Не принимайте работу «на слово» и не ждите дождя — найти течь на мокрой кровле сложнее, а ущерб от промоченной изоляции и стропиль уже нанесён.