Монтаж ондулина на крышу: полевой справочник

Перед закупкой материала осмотрите стропильную систему: ребра должны быть в одной плоскости с допуском не более 5 мм на 2 м пролета. Просадки и перекосы выравниваются подкладками или заменой дефектных элементов. Антисептик и огнебиозащита наносятся до монтажа обрешетки — после укладки листов доступ к древесине закрыт.

Тип обрешетки зависит от угла наклона и региональной снеговой нагрузки. На крутых склонах (более 15–20°) допускается разреженная обрешетка из бруса 50×50 мм или доски 30×100 мм. На пологих крышах и в зонах высокой снеговой нагрузки требуется сплошная обрешетка из ОСП-3, фанеры или доски с зазором не более 3–5 мм для компенсации температурного удлинения листов. Решение принимается по таблице производителя: если паспорт разрешает разреженную обрешетку при вашем наклоне — ставьте брус, иначе — только сплошную основу.

Контрольная точка: натяните нить по диагоналям склона — разница не должна превышать 10 мм. Проверьте горизонтальность реек уровнем: перепад по длине листа вызовет волнистость покрытия, которую нельзя убрать подтяжкой гвоздей.

Площадь склона делится на полезную площадь одного листа (с учетом перекрытий), к результату добавляют 5–10 % на обрезку в углах, ендах и примыканиях. Листы раскладывают по пакетам на ровной площадке, дают отлежаться при температуре окружающей среды не менее часа — это снимает внутренние напряжения после транспортировки. Резку производят с обратной стороны ножом по металлу или лобзиком на низких оборотах; кромки не зашкуривают — они уйдут под перекрытие или элемент конька.

Важно: не разрезайте листы заранее «взапас». Геометрия склона уточняется после монтажа обрешетки, а длина листа подбирается с запасом 50–70 мм на заход в трауфный надвив. Измеряйте каждый ряд отдельно — наклонные ребра часто дают набег 20–40 мм на ширине склона.

Первая реек (трауфная) устанавливается на 30–40 мм ниже уровня стропил, чтобы край листа заходил в желоб за край крыши. Шаг последующих реек берется из технической карты: для разреженной обрешетки это расстояние между осями реек, равное длине волны листа, умноженному на число волн в шаге перекрытия. Реки крепят к стропилам гвоздями 100–120 мм или саморезами по два в точке пересечения. Брус укладывают широкой гранью вверх — это увеличивает площадь опоры листа.

На сплошной обрешетке листы ОСП укладывают впритык с зазором 3–5 мм, закрепляя саморезами по периметру каждые 150–200 мм и по центру листа. Шляпки саморезов заглубляют на 1 мм — выступающие головы продерут нижний слой ондулина. Все реек и листы основания обрабатывают битюмным мастиком в местах прохода крепежа — это дополнительный барьер для конденсата.

Укладку начинают с нижнего ряда от конькового перегона к трауфу, двигаясь против преобладающего ветра (обычно с левого края склона к правому). Первый лист кладут так, чтобы его боковой край совпадал с краем склона или уходил под примыкание. Следующий лист накладывается с перекрытием 1 волну (при наклоне >15°) или 2 волны (при наклоне 10–15°). Перекрытие по длине — не менее 150–200 мм, точные значения смотрите в инструкции к партии материала.

Ряды смещают относительно друг друга на половину волны (шахматный порядок) — это исключает совпадение четырех стыков в одной точке. Контроль: натяните нить вдоль трауфа и конька — край листов должен уходить за нить на одинаковое расстояние по всей длине. Исправляйте кривизну до забивания следующего гвоздя — сдвинуть закрепленный лист без повреждения невозможно.

Стандартный комплект — гвозди с полимерной шляпкой и уплотнительным кольцом диаметром 10–12 мм, длина 30–40 мм (для деревянной обрешетки). На металлическую обрешетку используют саморезы с пресс-шайбой и уплотнителем. Количество точек крепления на лист: 20–22 гвоздя для стандартного формата. Схема: каждая вторая волна у трауфной и коньковой реек, в средних рядах — через волну в шахматном порядке. Гвоздь забивают строго перпендикулярно листу до плотного прилегания шляпки — уплотнитель должен сдавиться на 30–50 %, но не выдавливаться наружу.

Перетянутый гвоздь пробивает верхний битюмный слой — через отверстие пойдет вода. Недозатянутый — дает зазор для ветра. Контроль: пройдитесь ладонью по забитым гвоздям — шляпки не должны выступать над профилем волны более 1 мм.

Коньковый элемент устанавливается на прокладку из битумного рулона или двухслойного стеклоизола, закрепляется гвоздями в каждую волну с обеих сторон. Зазор между листами у конька заполняют битюмным герметиком и укладывают коньковую планку с перекрытием на склоны не менее 150 мм. Енды выстилают нижним ендовым элементом (профилированным листом или сложенным ондулином), укладывают листы склонов с наездом на ендов 200–250 мм, сверху устанавливают декоративный верхний ендовой элемент.

Примыкания к трубам, стенам и окнам мансард делают алюминиевым или свинцовым фальцем, заделанным в штробу стены и приклеенным битюмным мастиком к листу. Верхний край фальца закрывают накладной планкой на саморезах с уплотнителем. Все стыки элементов дополнительно промазывают герметиком — это единственное место, где допускается слой мастика толщиной 2–3 мм.

После укладки последнего ряда и монтажа всех дополнительных элементов пройдитесь по склону и проверьте: все гвозди забиты до прилегания шляпки, ни одного листа без крепежа в трауфной волне, коньковые и ендовые элементы зафиксированы и загерметизированы, желоба чистые от опилок и обрезков. Ополаскайте склон водой из шланга (не высокого давления) — следы течи на нижнем перекрытии или в примыканиях недопустимы. Фотографируйте каждый склон в общем плане и крупно узлы конька, ендов, примыканий — это база для гарантийного обращения при необходимости.