Монтаж коробов кровли: полевой справочник

Существует три основных типа коробов: открытый (с видимым водосточным жёлобом), закрытый (покрытие накладывается поверх короба с перехлестом) и сплетённый (черепица переплетается по оси короба без металлического жёлоба). Открытый короб универсален для любого покрытия и даёт максимальную пропускную способность. Закрытый применяется для мягкой черепицы и роллонных материалов. Сплетённый допустим только для керамической и цементно-песчаной черепицы на склонах не круче 45°.

Материал короба должен соответствовать материалу покрытия по коррозионной стойкости. Для металлочерепицы и профнастила — сталь с полимерным покрытием (полиэстер, маttpolyester, пурпур) толщиной 0,45–0,55 мм. Для медной кровли — медь. Для цинк-титанового покрытия — цинк-титан. Сочетание разных металлов без диэлектрической прокладки даёт-galvanic пару и разрушение анода за 2–3 сезона.

Ширина нижнего короба определяется расчётным водопотоком. Для стандартных частотных домов (площадь склона до 50 м²) достаточно ширины 300–400 мм (150–200 мм на каждый склон). При большой площади склонов, сложных формах кровли или увеличенных снеговых нагрузках ширину увеличивают до 500–600 мм. Верхний декоративный короб делают уже — на 50–100 мм уже нижнего, чтобы его края перекрывались покрытием.

Под коробом обязательна сплошная обрешётка из обрезной доски 25–30 мм толщиной или ОСП-3/фанеры 12–18 мм. Шаг стропил в зоне короба уменьшают до 600 мм (стандарт — 900–1200 мм), чтобы исключить прогиб под весом снега и монтажника. Доска укладывается строго по горизонтали, без перекосов: любой наклон меняет вектор стока и создаёт застойную зону.

На сплошную обрешётку клеится самосклеящаяся битумная подложка (валяльная гидроизоляция) шириной не менее 1 м по оси короба. Полотно укладывается снизу вверх с перехлестом 100–150 мм. Края подложки заворачивают на фронтоны склонов на 50–70 мм. Нельзя натягивать подложку «в струну» — нужна слабая волна для компенсации температурного усадки. Все проходы (трубы, аэраторы) обклеиваются кусками подложки с нахлёстом на основное полотно 150 мм во все стороны.

Перед монтажом короба проверяют геометрию: ось короба должна быть прямой, угол схода симметричен относительно оси. Измеряют диагонали прямоугольника, образованного краями обрешётки на 1 м от оси — разница не более 5 мм. Если стропила кривые, подшивают подкладками до плоскости. Неплоскость основы переносится на короб и создаёт локальные прогибы, где вода стоит и пробивает покрытие.

Нижний короб монтируется непосредственно на битумную подложку. Лист выкладывают по оси короба, центрируют относительно схода склонов. Нижний край короба должен выходить за край обрешётки (конёк или карниз) на 30–50 мм, чтобы вода капала в жёлоб, а не под обрешётку. Если короб длиннее 2 м, стыкуют листы на перехлесте 150 мм с прокладкой битумной мастики между слоями. Стык ориентируют так, чтобы верхний лист накладывался на нижний по направлению стока воды.

Крепление — саморезами с уплотнительной шайбой (неопрен/EPDM) в зоне перехлеста короба на склон. Шаг крепёжа по продольным краям — 300 мм, в двух рядах в шахматном порядке. В центральной части (ось короба) крепёж не ставят — там только клеевой слой. Саморезы вкручивают до плотного прилегания шайбы, но не вдавливают её в металл — это нарушает уплотнение. Все головки саморезов и стыки замазывают битумной мастикой слойом 2–3 мм.

Края короба на склонах зажимают контробрешёткой (доска 30×50 мм) или специальным профилем, который прижимает короб к подложке и создаёт жёсткий край для укладки покрытия. Контробрешётка крепится саморезами через короб в обрешётку шагом 300 мм. Важно: контробрешётка не должна выступать выше плоскости короба более 2–3 мм, иначе под черепицей образуется полость для залёдания.

Верхний короб устанавливается после укладки основного покрытия на склонах, но до монтажа коньковой планки и карнизных элементов. Он накладывается на покрытие с перехлестом 150–200 мм на каждый склон. Края верхнего короба загибают вниз на 10–15 мм (краевая загибка) — это усиливает жёсткость и направляет воду в центр жёлоба, не давая ей подтекать под край покрытия.

Крепление верхнего короба — саморезами с цветной головкой (в тон покрытия) в зоне перехлеста на покрытие. Шаг — 300–400 мм. Нельзя прикручивать верхний короб к нижнему: они должны работать независимо, компенсируя температурное расширение. Промежуток между коробами (обычно 20–40 мм) заполняется пено-полиэтиленовым прутком диаметром 10–15 мм для пыле- и снегозащиты, но не герметизируется мастикой — нужен вентиляционный зазор.

При стыковке верхнего короба с коньковой планкой делают нахлёст конька на короб 100 мм. Стык загерметизируют силиконовым герметиком (нейтральный, не ацетатный) или битумной лентой. Если коньк выше короба — вода из конька пойдёт в короб, что нормально. Если короб выше конька — нужна дополнительная перемычка или повышение конька.

Металлочерепица и профнастил: нижний короб устанавливается на подложку до укладки листов. Листы покрытия режут по шаблону короба с зазором 50–70 мм от оси короба на каждый склон (в сумме 100–140 мм открытого жёлоба). Края листов загибают вниз (подгиб) на 10–15 мм или используют специальные профили-заглушки. Верхний короб закрывает зазор.

Мягкая черепица: используется закрытый короб. Нижний короб — это та же самосклеящаяся подложка, расширенная до 1 м ширины. Черепица укладывается поверх с перехлестом на ось короба 50–70 мм. Верхний декоративный короб не ставится — функция защиты выполняет само покрытие. Важно: черепицу на коробе не гвоздят — только клеят битумной мастикой, чтобы не пробивать гидроизоляцию.

Керамическая и цементно-песчаная черепица: допускают сплетённый короб без металла. Ряды черепицы сходятся по оси, перекрывая друг друга. Требуется точная разметка и подрезка каждого элемента. Под черепицей обязательна сплошная гидроизоляция (пленка или подложка). Сплетённый короб менее пропускной — не применяют на длинных склонах и в регионах с большими осадками.

Отсутствие сплошной обрешётки под коробом — самая частая причина прогибов и трещин на стыках. Обрешётка с шагом 300–400 мм «работает» как ребро жёсткости, но при снеговой нагрузке 200–300 кг/м² прогибается между стропилами, рвучи клеевой слой и деформируя металл.

Крепление саморезами по оси короба (в жёлоб) — прямой путь к протечке. Каждый саморез в центре — это дыра в гидроизоляции под напором воды. Даже с шайбой и мастикой при залёдании лед вырывает крепёж. Крепёж только по краям, в зоне перехлеста на склон.

Недостаточный перехлест нижнего короба на склоны (менее 200 мм) — вода при ветровом сносе перепрыгивает край короба и попадает под покрытие. При углах схода менее 30° перехлест увеличивают до 400–500 мм.

Использование обычной строительной мастики вместо битумной или бутилкаучуковой — мастика теряет эластичность за 1–2 года, трескается и пропускает воду. Только специализированные кровельные мастики (битумно-каучуковые, бутилкаучуковые) сохраняют свойства при температуре от -40 до +90 °C.

Отсутствие вентиляционного зазора между нижним и верхним коробом — конденсат накапливается внутри, корродит металл и мокнит утеплитель. Пруток пено-полиэтилена или вентиляционная лента обязательны.