Крыша без гвоздей: полевой справочник по фальцевым системам

Рабочий материал — оцинкованная сталь 0,45–0,55 мм с полимерным покрытием (полиэстер, маttpolyester, PVDF) или цветные металлы: медь 0,6–0,8 мм, цинк-титан 0,7–0,8 мм, алюминий 0,7–1,0 мм. Толщина 0,4 мм допускается только на небольших навесах до 3 м пролёта — на жилой крыше лист прогнется под снегом и человеком при монтаже. Цветные металлы не требуют полимерного покрытия, но меняют цвет со временем: медь патинируется, цинк-титан сереет, алюминий окисляется. Полимер на стали даёт стабильный цвет, но требует аккуратности: царапины до цинка корродируют за 1–2 сезона.

Зажимы (климмы) выбирают строго под профиль фальца и материал листа: стальные зажимы для стальных листов, нержавейка или алюминий для меди и цинк-титана — контактная коррозия уничтожит зажим за 3–5 лет. Высота зажима подбирается под толщину утеплителя и контробрешётку: ножка зажима должна уходить в обрешётку на 30–40 мм, а верхний край зажима — находиться ниже верха фальца на 5–10 мм, чтобы фальцезажимный инструмент не задевал зажим.

Пристенной фальц делается с уплотнительной лентой на бутилкаучуковой основе (не битумной — она течёт при +60°C на солнце). Лента клеится на стену и на лист, затем фальц зажимается. Высота подъёма на стену — минимум 150 мм выше уровня кровли, лучше 250 мм. Если стена штукатурена — лента клеится на грунтовку, а не на пыль. Альтернатива — металлический априон с фальцевым присоединением к листу, но он требует идеальной ровности стены.

Ендовый фальц собирается из двух листов с усушкой к центру. В ендове устанавливается дополнительная обрешётка (двойная доска) для жёсткости. Фальц в ендове зажимается снизу вверх — вода не должна закапываться в фальц против тока. Проходы труб и антенн обходят фальцевыми втулками: лист режется с запасом, края загибаются в фальц на втулку, втулка приклеивается на бутилку и зажимается фальцем к основному покрытию. Резиновые «шапки» на фальцевой крыше не применяют — они рвутся при терморасширении листа.

Сталь расширяется на 12 мкм/м·°C. Лист длиной 6 м при перепаде температур 60°C (зимой –20°C, летом +40°C на солнце) удлиняется на 4,3 мм. Если зажать лист в зажимах жёстко — возникают напряжения до 150 МПа, лист волнуется, фальц расхлебывается, зажимы вырываются из обрешётки. Правильный монтаж: зажим прижимает лист, но не зажимает его жёстко — лист должен скользить в зажиме. Проверка: после монтажа попробуйте сдвинуть лист вдоль фальца рукой — он должен ходить на 5–10 мм. Если не ходит — зажимы затянуты слишком сильно или ножка зажима прижата к обрешётке без зазора.

На длинах склона свыше 12 м предусматривают температурные компенсаторы: разрыв фальца с перекрытием 100 мм и уплотнительной лентой, или специальные компенсационные зажимы с удлиненным отверстием под саморез. На медь и цинк-титан компенсаторы ставят чаще — коэффициент расширения выше (17 и 22 мкм/м·°C соответственно). Не делайте компенсаторы «на глаз» — рассчитайте удлинение по формуле ΔL = α·L·ΔT и сделайте зазор с запасом 30%.

Минимальный набор: ручной зажимной инструмент для стоячего фальца (два насадки — для одинарного и двойного фальца), клещи для загиба краев листа (фальцеватели), рулетка 5 м, строительный уровень 2 м, нить и пломбы для разметки, саморезы 4,8×35 мм с пресс-шайбой (500 шт на 100 м²), ножовка по металлу с мелким зубом или электролобзик с пилой по металлу. Электрический зажимный станок (фальцеватель) оправдан на площадях от 200 м² — он делает фальц за 3–4 сек против 30–40 сек ручным, плюс исключает перекосы от усталости рук. Стоит 80–120 тыс. руб, аренда 2–3 тыс. руб/день.

Для цветных металлов — отдельный набор инструмента: нержавейка или титановые насадки на зажимной инструмент, клещи с накладками из мягкого металла, ножовка с за gehärteten зубом для меди. Стальной инструмент оставляет задиры на меди — коррозия пойдёт от них. Заземление инструмента при работе с медью обязательно — статическое электричество притягивает металлическую пыль в фальц.

Проверку начинают после укладки первых 3–4 листов, а не в конце. Визуально: фальц ровный, без «ступенек» и перекосов, высота по всему склону одинаковая ±1 мм. Тактильно: проводите пальцем по фальцу — нет зазоров, лента не вылезает. Водяная проба: лейкой льют 10 л воды в минуту на 1 м² фальца в течение 10 минут — течи внутри нет. Если есть доступ к подкровелью — осматривают зажимы и фальцы фонариком снизу: свет в фальце = дефект. Термография зимой показывает мосты холода на зажимах — нормально, если разница ≤3°C относительно поля листа.

Раз в год освежите фальцы глазами: нет ли ржавчины, не вылезает ли уплотнительная лента, не ослабли ли саморезы зажимов. Затянуть саморезы можно аккуратно — на 1/4 оборота, не перетягивая. Если уплотнительная лента вылезла — заложите её обратно роликом, не разбирая фальц. Не ходите по фальцам — ступайте только на нижнюю часть волны (на прилегание к обрешётке), в мягкой обуви. Снег сбрасывают пластиковой лопатой с резиновым краем — металлическая лопата царапает полимер до цинка.

Ремонт фальца: если течь найдена на доступном участке — раскрывают фальц специальным разжимным инструментом (или отверткой + молоток, аккуратно), очищают, при необходимости подкладывают кусочек бутилковой ленты, зажимают заново. На меди и цинк-титане используют паяльник с мягким припоем (POS-61) для герметизации фальца — механический фальц на мягких металлах может не дать 100% герметичность. На стали паять нельзя — полимер сгорит, цинк испарится, коррозия гарантирована.

Фальцевая кровля без гвоздей — это инженерное решение для долговечных (50+ лет), герметичных и эстетичных покрытий сложной формы при наклонах от 3°. Ключевые условия: сухая ровная обрешётка, вентиляционный зазор 40–50 мм, пароизоляция с переменным Sd, зажимы с компенсацией терморасширения, двойной стоячий фальц высотой 25–38 мм. Границы: не применяется на плоских крышах (<3°), без вентиляции, на мокром основании, при бюджете ниже профнастила в 2–3 раза. Любая течь в фальце требует разборки — профилактика на этапе монтажа дешевле ремонта в 10 раз.