Капельник под металлочерепицу: полевой справочник по монтажу

Карнизный капельник имеет форму буквы «П» с вытянутой нижней полкой, которая выступает за край обрешетки и капает в воронку водостока. Верхняя полка лежит на гидроизоляцию, передняя закрывает торцы обрешетки и ветровую доску. Фронтонный капельник проще: это уголок с полками разной длины, длинная полка накрывает гидроизоляцию по склону, короткая — закрывает торцевую доску. Геометрия фронтонного элемента не предполагает капли в жёлоб — его задача — удержать воду на склоне и не дать ей затекать под конёковую планку.

Есть также комбинированные профили с жёсткостью или антикапельковой каемкой на нижнем краю. Жёсткость нужна на больших пролётах обрешетки, чтобы полка не прогибалась под снегом и льдом. Антикапельковая кайма разрывает поверхностное натяжение воды, заставляя её отрываться от металла раньше, чем достигнет фасада. Для металлочерепицы с высокой волной лучше брать капельник с увеличенным вылетом нижней полки — стандартный может не дотянуться до жёлоба.

Не путать капельник со стартовой планкой. Стартовая планка крепится поверх капельника и служит опорой для первой волны металлочерепицы; у неё нет вылета в жёлоб. Путаница приводит к монтажу только стартовой планки — тогда вода свободно течёт за ветровую доску.

База — оцинкованная сталь толщиной от 0,45 мм до 0,7 мм. Тонче 0,45 мм деформируется при затяжке саморезов и ветровых нагрузках, толще 0,7 мм сложно гнуть вручную и лишний нагружает обрешетку. Полимерное покрытие подбирают под марку металлочерепицы: полиэстер (глянцевый/матовый) — базовый вариант, пюрал и пластизол — толще, устойчивее к царапинам и выгоранию. Цвет кодируется по каталогу RAL или по наименованию производителя черепицы — расхождение тонов видно сразу после монтажа.

Алюминиевые капельники легче, не ржавеют, но мягче: при ударе ветровой доской или ледовым сдвигом легко вмятины. Медные — долговечны, но требуют медных саморезов и дают патенирование, меняющее цвет. Для стандартной металлочерепицы оптимален стальной капельник с тем же покрытием, что и основное покрытие — это гарантирует синхронное старение и единый гарантийный случай.

Покупайте длиной 2–2,5 метра: длиннее сложно транспортировать и монтировать без перекосов, короче — много стыков. На каждый стык закладывайте запас на накладку 50–100 мм и отходы на раскрой углов. Количество погонных метров считается по периметру карнизов и фронтонов с учётом перекрытий.

Фронтонный капельник монтируется после укладки гидроизоляции на фронтоне. Длинная полка уходит на склон под конёковую планку, короткая — закрывает торцевую доску. Важно: фронтонный капельник не должен заходить под карнизный — они стыкуются в углу крыши «в полудерево» или с накладкой, загерметизированной битюмной лентой. Если фронтонный капельник короче длины склона, стыки делайте с накладкой 50–100 мм, верхний отрезок над нижним (с учётом направления ветра).

Крепление — через длинную полку на склоне, шаг 300–400 мм. Саморезы не должны попадать в зону будущей конёковой планки — иначе при затяжке конёка проткнёте капельник. В месте стыка с карнизным капельником сделайте вырез на фронтонном элементе, чтобы он обогнул карнизный, а не накладывался поверх — так исключается зазор для ветрового дождя.

После установки фронтонного капельника сразу нависайте фронтонную планку: она прижимает короткую полку капельника к торцевой доске и убирает «губку», в которую засасывает ветер. Задержка монтажа фронтонной планки приводит к деформации капельника от ветра и снега.

После монтажа всех капельников, стартовых и фронтонных планок, но до укладки металлочерепицы, проведите водяной тест. Направьте струю из шланга по склону от конька к карнизу интенсивностью, имитирующей сильный дождь (порядка 10–15 л/мин на погонный метр). Наблюдайте: вода должна свободно стекать по гидроизоляции на капельник, капать в жёлоб, не затекать под стыки, не вытекать за ветровую доску, не капать с саморезов. На фронтоне вода должна стекать по капельнику на карниз, не затекать под фронтонную планку.

Проверьте каждый стык капельника рукой: нет ли щели между верхними полками. Проверьте устойчивость: надавите на переднюю полку карнизного капельника — она не должна прогибаться более 2–3 мм. Осмотрите шляпки саморезов: все на месте, пресс-шайбы сдавлены равномерно, нет перекосов. Фотофиксируйте скрытые узлы (стыки, углы, места крепления) перед укладкой черепицы — это доказательство качества для заказчика и гарантии.

Капельник под металлочерепицу не заменяет полноценную систему водоотвода: без жёлобов и воронок вода из капельника размоет фундамент и подтопит подвал. На плоских крышах (наклон менее 5°) капельник не работает — там нужен парапетный водоотвод и внутренние водосточники. Под мягкой черепицей капельник монтируется на сплошную ОСП/фанеру, а не на разреженную обрешетку, и требует клеевого монтажа нижней полки на битюмный клей — саморезы проткнут подложку.

Не используйте капельник из оцинкованной стали без полимера под цветную металлочерепицу: белое ржавчение (цинковая плесень) появится за 1–2 сезона и портит вид фасада. Не экономьте на толщине: 0,4 мм прогибается под весом льда и ветром, теряет геометрию и перестаёт капать в жёлоб. Не монтируйте капельник на мокрую или заражённую грибком ветровую доску — гниль пойдёт изнутри, капельник лишь скроет процесс.