Капельник для кровли: размеры и монтаж под металлочерепицу

По конструкции различают три основных типа. Первый — капельник нижний (коньковый/карнизный), устанавливается по периметру скатов до укладки листов. Второй — капельник боковой (эндовой/пристенной), монтируется на эндовах и стыках со стенами. Третий — универсальный профиль с плавным изгибом, который пытаются использовать везде, но он редко повторяет геометрию конкретной волны.

По материалу: оцинкованная сталь 0,45–0,55 мм с полимерным покрытием (полиэстер, маttpolyester, пур), алюминий 0,7–1,0 мм, медь 0,6–0,8 мм. Для металлочерепицы оптимален сталь с тем же покрытием, что и листы — это исключает контактную коррозию и гарантирует одинаковое старение цвета. Алюминий мягче, легче гнётся под профиль, но требует разделительной прокладки от стали обрешетки.

Готовые капельники продаются длинами 2–2,5 м. При заказе на гибке указывают разработку (сумму всех полок и изгибов в развёрнутом виде). Типичная разработка карнизного капельника — 120–150 мм, эндового — 180–220 мм. Длину заказывают с запасом 5 % на стыки и обрезку в углах.

Три критических параметра: полка по склону (A), вертикальный выступ (B), крюк под фальц (C). Полка A — расстояние от края обрешетки до начала изгиба капельника. Она должна перекрывать край листа металлочерепицы на 30–50 мм. Измеряйте от внешнего края конёковой доски (или ветровой планки) до линии, где будет лежать нижний край листа. Добавьте 30–50 мм — это и есть размер A.

Вертикальный выступ B — высота стойки капельника, которая уходит за край обрешетки в водосточную желобку. Минимальное значение — 40 мм, рекомендуемое — 50–60 мм. Меньше 40 мм при сильном дожде вода перепрыгивает через край желобки. Измеряйте расстояние от нижнего края обрешетки до верхнего края желобки плюс 10–15 мм запаса.

Крюк C — небольшой изгиб (5–10 мм) на конце вертикальной стойки, который заходит под нижний фальц листа металлочерепицы. Он создаёт капиллярный разрыв и не даёт воде затекать вверх. Без крюка вода по капиллярам поднимается на 10–15 мм и промокает обрешетку. Проверить наличие крюка можно визуально на срезе профиля или наэтом листе.

У каждого профиля свои габариты волны. Наиболее распространённые: «Монтеррей» (высота волны 24–26 мм, шаг 350 мм), «Каскада» (высота 28–30 мм, шаг 350 мм), «Супер Монтеррей» (высота 30–32 мм, шаг 350 мм), «Романтика» (высота 20–22 мм, шаг 300 мм). Высота волны определяет, насколько глубоко должен заходить крюк капельника и какая полка A нужна для надёжного перекрытия.

Алгоритм подбора: 1) Узнайте марку профиля у поставщика листов или по паспорту партии. 2) Скачайте каталог производителя — там указаны высота волны, шаг и рекомендуемые аксессуары. 3) Если каталога нет — измерьте высоту волны штангенциркулем на образце листа в трёх точках, усредните. 4) Добавьте к высоте волны 5–10 мм — это минимальная глубина крюка C. 5) Полку A считайте от края обрешетки с запасом 30–50 мм.

Важно: капельник не должен опираться на волны листа своим весом. Он крепится к обрешетке, а лист ложится сверху. Если полка A слишком широкая (> 150 мм), она будет прогибаться под снеговым напором и сдирать листы. Если узкая (< 80 мм) — ветер поддувает край листа, вода затекает под капельник.

Эндовой капельник устанавливается в ямах (внутренних углах скатов) и примыканиях к стенам. Его разработка шире — 180–220 мм, так как он должен охватывать два склона или склон и вертикальную стену. Полка по склону делается асимметричной: 100–120 мм на основной скат и 80–100 мм на смежный (или стену). Вертикальный выступ B — 60–80 мм для надёжного попадания в желобку или на ажурную вентиляцию фасада.

Крепление: саморезы в каждую волну (шаг 150–200 мм), так как эндовой капельник воспринимает основной водяной напор. Под капельник обязательно кладут подкладочный ковер (самоклеящийся битумный рулон) шириной 300–400 мм — это вторая линия обороны при затекании. Ковер заходит на стену или под контроветровую пленку не менее 150 мм.

В местах стыка карнизного и эндового капельников делают «ласточкин хвост» — вырез и загиб, который направляет воду строго в желобку. Без этого элемента вода разлетается по фасаду. Шаблон выреза делают на месте из картона, затем переносят на металл.

После укладки капельника и перед укладкой листов металлочерепицы проведите водяную пробивку. Налейте 10–15 литров воды с ведра на верхнюю часть ската — вода должна бежать по капельнику прямо в желобку, не затекать под обрешетку, не вытекать из стыков. Проверьте каждый стык, каждый угол, место стыка с эндовым капельником.

Визуальный контроль: верхний край капельника ровный (нивелир), крюк виден на всей длине и заходит под фальц образца листа, саморезы не перекошены, пресс-шайбы прижаты равномерно. Мастика на стыках выдавлена тонкой полосой по контуру — признак правильного давления. Нет вмятин на полках от неаккуратной ходьбы.

Если кровля уже уложена — проверяйте из чердака при дожде. Следы влаги на конёковой доске, капание на перекрытие, мокрые следы на утеплителе — признаки проблемы с капельником. В сухую погоду проверьте фонариком зазор между капельником и листом — он должен быть равномерным, без контакта металла с металлом без уплотнителя.

Сложные кровли: купола, башенки, скошенные ската, мансардные окна — требуют индивидуальной гибки капельника по шаблонам. Готовые палки не повторят геометрию. Глубокие профили металлочерепицы (волна > 30 мм, например, «Кварц», «Данubio») — стандартный крюк 5–10 мм не заходит под фальц, нужна глубина 15–20 мм. Низкие скаты (угол < 14°) — капельник должен иметь увеличенную полку A (130–150 мм) и обязательный герметик на стыках листа с капельником.

Реконструкция старой кровли: если конёковая доска гнилая или кривая — капельник будет повторять её дефекты. Сначала замените/выровняйте доску. Желобка уже закреплена и её край выше низа обрешетки — капельник не достанет. Нужно либо поднимать желобку, либо делать капельник с увеличенным выступом B (до 80–100 мм) и внутренним загибом.

1. Замерьте высоту волны и шаг профиля вашей металлочерепицы. 2. Измерьте полку A (от края обрешетки + 30–50 мм), выступ B (до верха желобки + 10–15 мм), крюк C (высота волны + 5–10 мм). 3. Выберите: готовый капельник из каталога производителя листов или заказ на гибке по своим размерам. 4. Установите конёковую доску, крюки желобки. 5. Уложите капельник с перекрытием 50–80 мм на бутилковой мастике, крепите саморезами с пресс-шайбой шагом 300 мм (карниз) / 150–200 мм (эндов). 6. Проверьте водой из ведра до укладки листов. 7. Укладывайте металлочерепицу — край листа перекрывает капельник на 30–50 мм.

Границы применимости: данная схема работает для типовых скатов угла 14–60° с обрешеткой 50×50/50×100 мм и стандартной желобкой. Для куполов, башенок, скатов < 14°, профилей с волной > 30 мм, а также при реконструкции без замены конёковой доски — нужен индивидуальный проект узла и гибка по шаблонам.