Как устанавливается карнизная планка на крыше

Карнизные планки выпускают из оцинкованной стали с полимерным покрытием (полиэстер, матовый полиэстер, пурна, PVDF), алюминия и меди. Для жилых домов стандарт — сталь толщиной 0,45–0,55 мм с покрытием, устойчивым к УФ и температурным циклам. Алюминий легче, но мягче: на длинах свыше 2 м требует чаще крепления. Медь используется под натуральную черепицу и стоит в 5–10 раз дороже.

Профиль подбирают под тип кровли. Планка с упорной рейкой (гнусь под 90° и дополнительным изгибом) нужна под металлочерепицу и профнастил — она не даёт листу прогибаться под вес снега и ветром. Плоская планка с одной гнусью подходит под мягкую черепицу на сплошной основы. Универсальная планка с широкой полкой (100–150 мм) закрывает зазор до фасада даже при большом вылете стропил.

Длину планки заказывают с учётом нахлёста: стандартный листы 2 м, при длине карниза 6,5 м понадобятся 4 листа (три целых и один подрезанный). Цвет подбирают в тон к кровельному материалу или к водосточной системе — расхождение в тоне заметно на солнце.

• Болгарка с диском для металла или металлорезающая ножницы (болгарка нагревает край, ножницы дают чистый срез без заусенцев).
• Шуруповёрт с ограничителем момента или магнитным битом под шестигранник 8 мм.
• Саморезы кровельные 4,8×28 мм с упорной шайбой и уплотнителем EPDM — чёрного цвета под тёмную кровлю, белого — под светлую.
• Уплотнитель для стыков (бутиловый скотч или рулонный ПЭН) и герметик полиуретановый для точечного заделывания.
• Уровень лазерный или гидроуровень, рулетка, маркер, перчатки, очки.

Саморезы с пресс-шайбой без уплотнителя не подходят — под течением воды они текут за 6–12 месяцев. Количество крепежа: на 1 погонный метр 3–4 самореза при шаге 300–350 мм. Запас 10–15% на брак и обрезки.

Перед монтажом проверяют горизонтальность нижнего ряда обрешетки. Перепад более 3–5 мм на метр выравнивают подкладками из фанеры или доски под планку. Гидроизоляция (пленка антиконденсационная или супердиффузионная) выкатывают с нахлёстом на фасад 50–100 мм и закрепляют степлером. Край пленки не затягивают под планку наглухо — оставляют запас 20–30 мм для компенсации температурного усадки.

Если фасад уже отделан, планку прижимают к нему через прокладку из поролона или монтажной пены (после застывания пену срезают). На «мокром» фасаде (штукатурка, кирпич) используют планку с широкой полкой и дополнительным уплотнителем по верхнему краю.

Первый лист устанавливают от конька или от угла здания — в зависимости от направления преобладающего ветра, чтобы нахлёст перекрывал стык в сторону ветра. Полку планки кладут на край обрешетки, упорную рейку опускают на край листа обрешетки или на специальную упорную рейку 30×50 мм, забитую к стропилам.

Крепят саморезами через полку планки в обрешетку: первый саморез от края 20–30 мм, затем шаг 300–350 мм. В упорную рейку (если есть) докручивают отдельно — она не должна поворачиваться под момент закручивания. Стык следующего листа накладывают на предыдущий с нахлёстом 50–100 мм, между листами кладут полосу бутилового скотча шириной 20–30 мм. Не используют жидкий герметик как основное средство стыковки — он высыхает и трескается за 2–3 года.

Планка крепится гвоздями кровельными 20×2 мм или саморезами 3,5×25 мм в шаге 150–200 мм по верхнему краю полки. Упорная рейка не нужна — мягкая черепица сама лежит плотно. Важно: край гидроизоляции закладывают под планку и приклеивают на мастику битюмной на всю длину. Верхний край планки не обклеивают — под него пойдёт стартовый ряд черепицы.

Стыки листов планки на фанере делают с нахлёстом 30–50 мм, промазывают мастикой и дополнительно забивают 2–3 гвоздя через нахлёст. Углы карниза (если крыша сложная) обрезают «на ус» под 45° и герметизируют мастикой с наложением заплатки из той же стали.

Крепление гвоздями без шайб — через сезон головки ржавеют, появляются течи. Шаг крепления более 500 мм — планка «гуляет» от ветра, срывает край черепицы. Отсутствие нахлёста или нахлёст против ветра — вода затекает под планку на стропила. Затянутая гидроизоляция без запаса — при усадке дома пленка рвётся у края планки. Использование только жидкого герметика на стыках — через 2 года трещины и течи. Монтаж планки после укладки черепицы — край гидроизоляции остаётся открытым, вода попадает под крышу.

Проверяют уровнем по всей длине карниза — допуск 5 мм на 10 м. Прогоняют воду из шланга по склону крыши (если кровля уже уложена) или льют ведро воды на планку — вода должна уходить в воронку без застояний и подтеков под планку. Ощупывают стыки рукой — нет зазоров более 1 мм. Проверяют каждый 5–6-й саморез на затяжку — шайба прижата, головка не выступает. Визуально осматривают покрытие на предмет царапин от болгарки — их закрашивают ремонтной эмалью в цвет планки.

Если стропильная система имеет перекосы, которые нельзя убрать подкладками, если фасад кривой с перепадами более 10 мм на метр, если крыша сложной формы с множеством ендов и примыканий — монтаж карнизной планки становится частью комплексной работы по выравниванию геометрии крыши. В таких случаях самостоятельный монтаж рискует замаскировать проблемы, которые проявятся через год. Останавливайте работу и вызывайте кровельщика, если при прижиме планки слышен хруст стропил или обрешетка подвижна.