Как уложить гибкую черепицу своими руками: полевой справочник

Основание должно быть сухим, чистым и жёстким. ОСП-3 толщиной 12 мм или фанера ФСФ 12–18 мм — стандарт. Допускается сухая обрешётка из доски 25×100 мм с шагом не более 300 мм, но тогда требуется твёрдая подложка под каждую шайбу. Швы листов основания смещаются относительно стропил: поперечные швы — на середине пролёта, продольные — на стропиле. Зазоры между листами 3–5 мм компенсируют температурное расширение.

Проверьте влажность основания контактным влагомером в 5–7 точках на склоне. Показания выше 12 % — сушите естественной вентиляцией или техническим сухоем до снижения. Не укладывайте подложку на сырое дерево: пар уйдёт в битум, образуя пузыри и отслоение через 1–2 нагревательных цикла. Уберите опилки, гвозди со сбитыми шляпками, заделывайте щели montaжной пеной или битумным мастиком.

Монтируйте карнизную планку и коньковые элементы до укладки подложки. Карнизная планка с антимошинной сеткой закрепляется гвоздями 3,5×35 мм шагом 100–150 мм. Её нижний край выходит за край обрешётки на 30–40 мм для капельного водоотвода. Коньковая планка устанавливается после укладки основного настила, но её крепёжные отверстия просверливают заранее, чтобы не пробивать готовое покрытие.

Подложка выполняет две функции: временная защита основания до укладки черепицы и дополнительный барьер при пробое верхнего слоя. Рулонная битумная подложка SBS-модифицированная (толщина 3–5 мм) клеится на мастик или самоклеящаяся — выбор зависит от уклона. При уклоне менее 1:3 (18°) обязательна полная проклейка на мастик. При уклоне 18–45° допускается механическая фиксация гвоздями с шайбами шагом 200 мм по периметру и 300 мм по полю.

Рулоны развёртываются параллельно карнизу, снизу вверх. Перекрытие продольных швов — 100 мм, поперечных — 150 мм. Все швы подложки проклеиваются битумным мастиком шириной не менее 50 мм с каждой стороны. В уходах (ендовы, пристеночные стыки) подложка заходит на вертикальную плоскость не менее 200 мм и фиксируется контраветром. Не натягивайте рулон натяжкой — оставляйте зазор 2–3 мм на метре для компенсации усадки.

Разметка ведётся мелированной нитью по вертикали склона. Первая вертикальная линия отступает от краёв ската на половину ширины лепестка (обычно 165–170 мм для стандартной шестилепестковой шайбы). Горизонтальная линия стартовой полосы совпадает с нижним краем карнизной планки или отступает на 10–15 мм вверх. Контрольные горизонтальные линии наносятся каждые 4–5 рядов (шаг ряда — 165–170 мм) для коррекции накопленного смещения.

Стартовая полоса — это обычная шайба, у которой отрезаны лепестки (остаётся только верхняя часть с клеевым слоем). Она укладывается клеевым слоем вверх, перекрывая карнизную планку на 10–15 мм. Гвозди забиваются в зону будущего проклеивания следующего ряда — 25–30 мм от верхнего края стартовой полосы. Шаг гвоздей — 150 мм. Не забивайте гвозди в упор: шайба должна иметь подвижность 1–2 мм для температурной деформации.

Первый ряд обычных шайб укладывается поверх стартовой полосы с перекрытием 100–150 мм по горизонтали. Лепестки первого ряда должны закрывать швы стартовой полосы. Гвозди в первом ряду — 4 штуки на шайбу: по два в зоне проклеивания (25 мм от верхнего края) и по два в верхней части лепестков (10 мм от среза). Головки гвоздей втягиваются в битум, но не пробивают его насквозь.

Коньковая шайба изготавливается из обычной шайбы: лепестки отрезаются, остаётся верхняя часть с клеевым слоем. Такие полоски укладываются перекрытием 100–150 мм вдоль конька, клеевым слоем вниз. Каждая коньковая шайба фиксируется 4 гвоздями: по два с каждой стороны конька, отступая 25 мм от края и 50 мм от верха. Гвозди забиваются под углом 45° к склону для лучшего удержания.

Перед укладкой коньковых шайб устанавливается коньковая аэрационная лента (если предусмотрена вентиляция подкровельного пространства) или коньковая планка без вентиляции. Лента закрепляется степлерами на обрешётку конька, черепица клеится на неё мастиком. Боковые уходы (фронтоны) оформляются фронтонной планкой, которая накрывает край черепицы на 30–40 мм. Планка закрепляется гвоздями шагом 200 мм только в верхнюю часть (под перекрытием следующей планки или коньковой шайбы).

Пристеночные стыки (смежность со стенами, парапетами) требуют двухслойной защиты: нижний флешинг (апрон) уходит под черепицу на 100 мм и заделывается мастиком, верхний флешинг (контраветр) заходит в штробу стены на 20–30 мм и заделывается уплотнителем. Черепица в пристеночном стыке не гвоздится — только мастик. Контроль: после укладки пролейте воду шлангом 10 минут — следов проникновения под флешинг быть не должно.

После укладки последнего ряда и коньковых шайб пройдитесь по всему склону рукой в перчатке: нажимайте на швы и края шайб — они должны быть плотно приклеены, без «пузырей» и отхлестов. Проверьте все гвозди: шляпки должны быть втянуты в битум, не выступать выше поверхности. Выступающие гвозди — точка коррозии и пробой через 2–3 года. Заделывайте их мастиком точечно.

Монтируйте снегозадерживатели по проекту (обычно над входными группами и над оконными проёмами). Крепление — на стропила через черепицу, с прокладкой из резины или EPDM под основание держателя. Не крепите снегозадерживатели только в черепицу — вырвет при первой снежной лавине. Установите водосточную систему: воронки в ендовах, желоба по карнизам. Проверьте уклон желобов (2–3 мм на погонный метр) уровнем.

Финальный осмотр: снимите защитную пленку с клеевых полос (если не снимали в процессе), уберите обрезки, гвозди, мусор. Сфотографируйте каждый склон в обзоре и крупно (швы, ендовы, коньк, пристеночные стыки) — это ваша база для гарантийного обращения при обнаружении дефектов. Сохраните паспортные данные партии черепицы (артикул, партия, дата производства) — они на упаковке.