Как ставить контробрешетку: полевой справочник

Основная функция — создание непрерывного вентиляционного канала от конька до карниза. Вода, проникшая под кровельный материал, и конденсат, образующийся на обратной стороне гидроизоляции, должны свободно стекать вниз и выветриваться. Без зазора влага накапливается в минвате, на стропилах и на обратной стороне профнастила, запуская коррозию и грибок. Вторичная задача — выравнивание скатов: стропила часто имеют естественный покос, diferenцию сечения или прогиб под весом. Контробрусья, выверенные по нити, создают единую опорную плоскость для основной брешетки.

Контробрешетка обязательна при любом мягком кровельном материале (битумная черепица, рулонные материалы), при металлочерепице и профнастиле на холодных чердаках, а также при сложных формах крыш с ендами, слуховыми окнами и примыканиями. На нежилых навесах, сараях и при «холодном» контуре с однослойной кровлей из профнастила на распорках контробрешетку иногда опускают, но тогда теряется вентиляция и гарантия производителя кровельного материала. Решение принимают по проекту или техническим условиям поставщика покрытия.

Брус закупают с запасом 10–15 % на обрезку и брак. Каждая планка осматривают: сквозные трещины, крупные сучки на краях, следы жучка — в отходы. Влажность проверяют влагомером по концу заготовки (не по граням) в трёх точках. Антисептик наносят кистью или распылителем на все грани, уделяя внимание торцам и местам будущих надрезов. Сушка по паспорту средства — минимум 4–6 часов в сухой погоде. Гвозди и саморезы — оцинкованные, с потайной головкой или пресс-шайбой, длина подбирают так, чтобы набивка входила в стропило не менее 2/3 толщины бруса.

Шурупокрут настраивают на минимальный крутящий момент, достаточный для заглубления головки в древесину без провала. Перетянутый саморез раскалывает брус, ослабленное — даёт люфт под ветровой нагрузкой. Уровень и нить-призма — основные средства контроля. Лазерный нивелир удобен на больших площадях, но требует стабильной установки и защиты от ветра. Ручную рулетку проверяют на соответствие эталону перед работой: погрешность 1 мм на метр недопустима при разметке шага.

Гидроизоляция должна быть натянута с нависом 20–30 мм между стропилами, зафиксирована контробрусьями или специальными хомутами. Перехлёсты полотен — не менее 100 мм по склону и 150 мм по вертикали, склеены монтажной лентой производителя. Провалы мембраны устраняют до укладки контробрусьев: натягивают, подкладывают подложки из бруса или используют натяжители. Любые пробоины, порезы, недоклеенные стыки — точка будущей течи.

Стропила проверяют на плоскость: натягивают нить-призму по коньку и карнизу, замеряют зазоры к нити в каждом ноге. Допуск — не более 5 мм на прогон нити. Выброшенные стропила подшачивают досками или обрезают электролобзиком, заваленные — подбивают подложками. Антисептик на стропилах обновляют в местах обработки. Только после подтверждения геометрии стропильной системы переходят к разметке контробрусьев.

Каждое контробрусье крепят к каждому стропилу, который оно перекрывает. Минимум два самореза на пересечение: один ближе к верхнему краю, второй — к нижнему, с отступом от торца не менее 50 мм. При сечении 50 мм допускается один саморез по центру, но два дают лучшую устойчивость к выкручиванию под ветровым сосулением. Гвозди используют только для временной фиксации при выверке — они не воспринимают вырывные нагрузки. Саморезы заворачивают до упора головки в древесину, без зазора под шайбой. Пробитый саморез выкручивают, заделывают отверстие деревянным шпоном на клее и ставят новый со смещением 20–30 мм.

На перекрытиях контробрусьев (перехлёсты) крепление усиливают: 3–4 самореза в зоне контакта двух брусьев на общем стропиле. Если стропильный шаг велик (более 1 м) или сечение контробрусья малое, устанавливают дополнительные распорки или настилки между стропилами под контробрусьями. Это исключает прогиб контробрусьев под весом кровельщиков и снеговой нагрузкой. Расчётные нагрузки и схемы крепления берут из проекта или справочника производителя кровельного материала.

В ендовах контробрусья удлиняют до оси ендовы и стыкуют под углом, повторяя срез стропила. Верхний край контробрусья в ендове должен лежать в одной плоскости с основным скатом — нить-призма тянется по оси ендовы для контроля. Примыкания к трубам, стенам, слуховым окнам требуют обрезки контробрусьев по контуру проема с зазором 10–15 мм для вентиляции. Обработанные торцы промаслывают антисептиком. Над контробрешеткой в этих зонах укладывают дополнительные элементы водосточной системы (априкоты, фальцы) до монтажа основной брешетки.

Коньковый узел: крайние контробрусья у конька укорачивают так, чтобы оставался зазор для вентиляционного конькового элемента (обычно 50–100 мм от оси конька по каждому склону). Точный зазор берут из паспорта конька. Контробрусья не перекрывают ось конька — это блокирует тягу. Карнизный узел: первое контробрусье ставит так, чтобы основная брешетка захватывала край водосточной желобки или карнизную планку. Вентиляционная щель карниза (составляющая решётки или перфорированный соффит) не должна быть закупорена контробрусьем.

После монтажа всех контробрусьев проходят по всем склонам с нитью-призмой и уровнем. Проверяют: совпадение верхних граней контробрусьев с нитью (зазор не более 2 мм), отсутствие подвижек при нагрузке рукой (брус не должен вращаться вокруг саморезов), целостность гидроизоляции (нет пробоин саморезами, нет зацепленного материала). Саморезы проверяют визуально: головки вплотность, без облупленного цинка. Все торцы контробрусьев на коньке, ендовах, примыканиях — промаслены антисептиком. Фотографируют каждый скат для отчёта и гарантии.

Контрольная разметка основной брешетки наносят прямо на контробрусья: шаг, оси рядов, места проходов труб. Это исключает ошибки при последующем монтаже. Если основная брешетка будет крепиться гвоздями, контробрусья должны выдерживать вырыв гвоздя — проверяют вырванным гвоздем в контрольной точке. При неудовлетворительном результате усиливают крепление или меняют тип крепежа.

Контробрешетка не заменяет основную брешетку — они работают в паре. На плоских крышах (склон < 5°) схема меняется: контробрусья ставят перпендикулярно стропилам для создания дренажного уклона, а основная брешетка — вдоль стропил. При использовании сэндвич-панелей или кассетных систем контробрешетка может быть исключена по проекту, если панель сама обеспечивает вентиляцию. Для металлочерепицы на жилых домах контробрешетка обязательна по большинству технических условий производителей. При ремонте старой крыши без снятия покрытия контробрешетку набивают поверх старой брешетки только после проверки несущей способности и обработки антисептиком. Самостоятельная работа допускается до высоты 7 м и склона 45° — выше и круче требуют промышленного альпинизма и проекта ППР.