Как сделать трубу на крыше из профнастила: полевой справочник

Сначала классифицируйте задачу: это вентиляционный канал (холодная труба) или дымоход твердотопливного котла (горячая труба). От этого зависит наличие термоизоляции, минимальные зазоры к стропилам и требования к высоте выноса над скатом. Замерьте сечение внутренней трубы (асбестоцементной, стальной или полипропиленовой), к которой будет стыковаться профнастиловая обшивка. Добавьте 50–100 мм на зазор для вентиляции или утеплителя — это будет внутренний размер короба.

Выбирайте профнастил той же марки и цвета, что и основная кровля: совпадение профиля (высота волны, шаг) критично для качественной фальцовки. Покупайте листы с запасом 20–30% на раскрой и сгибы. Необходимы: саморезы для металла с пресс-шайбой и нейлоновой уплотнительной шайбой (длина 25–35 мм), рулоновая самоклеящаяся битюмная лента или бутилкаучековая лента для подкладки под фальц, негорючий минеральный вата (плотность 80–100 кг/м³) для горячих труб, металлические ножницы по металлу, маркер, клещи для сгиба кромок, уровень и рулетка.

В месте выхода трубы стропилы и обрешетка подрезают с запасом не менее 130 мм (для вентиляции) и 250 мм (для дымохода) от внешней поверхности будущего короба. Края пиломaterialа обрабатывают огнебиозащитой. В проем укладывают подкладку из рубeroidной или полимерной самоклеящейся ленты: она должна закрыть все распилы дерева и выйти на настил кровли не менее 100 мм во все стороны. Это единственный надежный барьер от ветровой влаги под коробом.

Если труба проходит через утепленный пирог крыши, парогизоизоляцию режут крестообразно, кромки заворачивают на боковые поверхности короба и склеивают на строительный скотч. Минеральную вату в зоне прохода удаляют, образуя камеру, которую потом засыпят негорючее утеплителем заново уже вокруг установленного короба. Не оставляйте «холодные мосты» из металла короба в толще утеплителя — это гарантированная точка росы.

Поднимают собранный короб на крышу, нанизывают на внутреннюю трубу (если она уже стоит) или устанавливают в подготовленный проем. Центрируют: зазор между внутренней фальцевкой короба и наружной стенкой трубы должен быть равен по всему периметру (целевое значение 10–15 мм для герметика). Прижимают короб к волнам профнастила кровли. Закрепляют саморезами с уплотнителем через внешнюю фальцовку в каждую волну профиля кровли. В местах, где волна профнастила имеет вогнутую часть (лоток), саморезь заворачивают строго в низ волны — в гребень винт не уходит плотно и течет.

Верхний отбортник короба (сторона, смотрящая вверх по склону) требует особого внимания. Вода, текущая по склону, не должна затекать под кромку. Делают обратную фальцовку: верхнюю кромку короба загибают клещами на 15–20 мм наружу и вниз, прижимают к кровле, забивают саморезы через 100 мм. Альтернатива — накладная планка из того же профнастила, перекрывающая стык на 100 мм и закрепленная на герметик. Боковые и нижние фальцы просто прижимаются саморезами и зашпаковываются уплотнителем изнутри короба.

Для дымоходов короб из профнастила — это только внешняя обшивка («ветерок»). Внутрь устанавливают сэндвич-трубу (две нержавейки с минеральной ватой между ними) или одинарную нержавейку, обмотанную базальтовой маточной ватой в фольге (слой 30–50 мм). Зазор между горячей трубой и стенками короба должен быть 25–50 мм для конвективного охлаждения. Верхний зазор закрывают негорючей уплотнительной лентой (керамическая нить или термостойкий силикон), пропускающей воздух, но не дающей осадкам попасть внутрь.

Строительная норма требует: расстояние от внешней поверхности дымохода до горючих конструкций — не менее 250 мм без защиты и 100 мм с защитой асбестоцементной плитой или фольгированным стеклотканом на каркасе. Профнастиловой короб этой защитой не является — он нагревается до температуры дымовых газов. Поэтому стропилы в зоне прохода обшивают негорючим материалом (силикатные плиты, супертонкий базальт) заранее, до установки короба.

На верху короба устанавливают зонтик (дефлектор или шляпу) из того же профнастила или нержавейки. Зонтик должен перекрывать верх трубы на 100–150 мм по диаметру и иметь высоту не менее диаметра трубы для создания тяги. Крепит его на саморезы к вернему краю короба или на отдельные стойки, заделанные в фальц. Для вентиляционных каналов достаточно простой конусной шляпы с сеткой от птиц (ячейка 10×10 мм). Для дымоходов используют дефлекторы типа ЦАГИ или просто открытую трубу с увеличенным выносом (не ниже 500 мм от конька при удалении до 1,5 м).

Все внешние стыки саморезов, сгибы фальцев и места прохода крепежа промазывают акриловым или полиуретановым герметиком для кровли (не силикон — он теряет эластичность на солнце за год). Внутри короба, в зоне стыка с внутренней трубой, заделывают зазор термостойким герметиком (до 300 °C) или укладывают керамическую нить под давящую планку. Это предотвращает утечку конденсата в утеплитель крыши.

Готовая проходка проверяют тремя действиями: обливка шлангом 10 минут (нет течи на чердаке), визуальный осмотр фальцев на предмет промежутков и проверка тяги дымом или анемометром (для вентиляции — вентилятором). Все саморезы должны быть затянуты до плотного прижатия шайбы, но без вдавливания в профнастил. Верхний зазор под зонтиком должен быть открыт — птицы и листья не забивают его, если стоит сетка.

Раз в год (весной) осматривают: целостность покрытия на сгибах, наличие герметика на головках саморезов, чистоту зазора между трубой и коробом, состояние зонтика и крепления. При обнаружении ржавчины — зачистка, цинк-грунт, краска. При ослаблении крепежа — дозатяжка или замена саморезов на более длинные с захватом стропилы. Не используйте монтажную пену для заделывания зазоров — она горит и разрушается от УФ за сезон.