Как сделать отливы на крыше: полевой справочник

Отливы делятся на карнизные (горизонтальные, вдоль трафов) и фронтонные (наклонные, по фронтонам). Карнизные носят основную нагрузку от воды и ветра, фронтонные — защищают фронтонную переборку и вентиляционные щели. Выбор конструкции зависит от типа стропильной системы: на навесных стропилах отлив формируется удлинением ножки стропила или настежью наполовину/наполовины, на настиловых — выносом фермы или дополнительным балок.

Для мягкой кровли (битумная черепица, рулонные материалы) требуется сплошная обрешётка на отливах — ОСП-3 или фанера 12–18 мм, уложенная с зазором 3–5 мм между листами. Для металлопрофиля и металлочерепицы достаточно разреженной обрешётки шагом 300–400 мм, но карнизная планка должна опираться на сплошной настил или дополнительную балку. Металлические софиты требуют вентиляционных отверстий площадью не менее 1/300 от площади подкровельного пространства.

Деревянные софиты (настил, блок-хаус) монтируются с зазором 5–10 мм между досками или с просверленными вентиляционными отверстиями диаметром 10–15 мм шагом 300–500 мм. ПВХ-софиты выпускаются перфорированными и сплошными — комбинируйте их: перфорированные на входе воздуха, сплошные на выходе или в зонах без вентиляции. Цвет и текстура подбираются под фасад и водосточную систему.

Вынос карниза от стены обычно составляет 400–600 мм для жилых домов, до 800 мм для больших нависов. Фронтонный вынос — 300–500 мм. Увеличение выноса требует усиления стропильной системы: удлинение ножки стропила более чем на 1/3 её длины меняет схему работы на консольную и требует расчёта на изгиб. Минимальный вынос 200 мм допускается только на неотапливаемых постройках без требований к защите фасада.

Материалы считают по проекту кровли или замеры на месте. Длина карнизной планки = периметр здания по карнизам + 10–15% на стыки и обрезки. Софиты — площадь отлива с учётом вентиляционных щелей. Гидроизоляция — площадь скатов плюс заворот на карниз 150 мм и на фронтон 200 мм. Крепеж: гвозди кровельные 100–120 мм на стропила, саморезы 25–35 мм на софиты и планки, анкеры 10×100 мм для крепления наполовин к стене (если предусмотрено проектом).

Не используйте черную гвоздь на карнизных планках — коррозия за 2–3 года даст протечки. Для металлических планок — саморезы с неопреновой шайбой и порошковым покрытием в цвет планки. На деревянные софиты — нержавеющие или оцинкованные гвозди с потайной головкой. Все металлические элементы должны быть совместимы по электрохимической серии: не соединяйте алюминий с медью без диэлектрической прокладки.

Если длина стропилы позволяет, вынос формируется её удлинением. Ножку стропилы продлевают наполовину (накладная доска 50×150 мм с двух сторон) или наполовины (вставка в паз с заклепкой болтами М10). Наполовины крепят гвоздями 100 мм в шахматном порядке шагом 150 мм или болтами по 2 шт. на каждый метр длины. Конец ножки стропилы (или наполовины) обрезают по уровню карниза — используйте лазерный уровень или нить с пузырьковым уровнем на каждой третьей стропиле.

На концы стропил настилают фронтальную доску (обрешётку для карнизной планки) 30×100 мм или 40×120 мм. Доска устанавливается строго вертикально, верхний край в одной плоскости с верхним краем стропилы. Крепление — два гвоздя 100 мм в каждую стропилу. Проверяйте вертикальность уровнем на каждом третьем элементе. Фронтальная доска служит основой для карнизной планки и закрепления желоба.

Гидроизоляция укладывается с перехлестом 150 мм, заворот на карниз делают 100–150 мм за фронтальную доску. Край гидроизоляции фиксируют контробрешёткой 30×50 мм, прибитой к фронтальной доске. Не натягивайте гидроизоляцию «в струну» — оставьте запас 10–15 мм на термическое расширение и осадку. На фронтонах гидроизоляция заворачивается на фронтонную доску 200 мм и фиксируется планкой.

Фронтонный отлив формируется выносом стропилы или фермы за плоскость фронтона. На навесных стропилах фронтонную стропилу удлиняют аналогично карнизной. На настиловых фермах вынос обеспечивается продлением пояса фермы или дополнительной консольной балкой. Фронтонная планка (ветровая) устанавливается на край фронтонного выноса и перекрывает край кровли на 50–100 мм.

Гидроизоляция на фронтоне заворачивается на фронтонную доску 200 мм и прижимается фронтонной планкой. Стyk фронтонной и карнизной планок делают «в лапу» с уплотнением силиконовым герметиком. Фронтонная планка крепится саморезами в каждую волну профиля (шаг 300–400 мм) и дополнительными саморезами в фронтонную доску. Не экономьте на крепеже — фронтонная планка принимает на себя основную ветровую нагрузку.

Вентиляция фронтона: если фронтон глухой, вентиляционные щели делают в софитах карниза и на коньке. Если фронтон имеет окна или вентиляционные решётки — учитывайте их площадь в общем балансе. На фронтоне не должно быть «мёртвых зон» без продува — при необходимости устанавливайте принудительные вентиляторы или аэраторы на скате напротив фронтона.

Карнизная планка должна иметь внешнюю кромку, загибающуюся под профиль кровли на 20–30 мм — это не даёт ветру сдувать планку и воде затекать под кровлю. Внутренняя кромка планки прижимается к фронтальной доске. На стыках планок накладывают перекрытие 50 мм с силиконовым герметиком внутри. Не используйте акриловые герметики — они теряют эластичность за 1–2 года.

Снежные удержатели на карнизе ставятся обязательно, если вынос более 400 мм или крыша с крутым склоном (> 30°). Тип удержателей — трубчатые или решётчатые, крепление через профиль кровли в обрешётку болтами М8 с прокладками. Расстояние между рядами удержателей по склону — 1,5–2 м в зависимости от снегового района. Не ставьте удержатели только на карнизе — это создаёт зону нагрузки, которую карниз не выдержит.

Ледовые завалы предотвращают комплексно: хорошая вентиляция подкровелья (температура подкровелья = температуре снаружи), утепление перекрытия без пробоев, нагревательный кабель в желобах и на карнизе (если проектом предусмотрено). Нагрев кабелем — последнее средство, оно не заменяет вентиляцию и утепление. Кабель укладывают змеёй в желоб и по карнизу с шагом 100–150 мм, питание через термостат с датчиком температуры и влажности.

Проверку проводят днём при хорошем освещении. Геометрия: натяните нить по нижнему краю карнизной планки — прогиб не более 5 мм на 3 м. Проверьте вертикальность фронтальной доски уровнем в 3–4 точках. Вентиляция: поднесите зажжённую спичку или дымковую шашку к софиту — дым должен уходить в подкровелье, а не отражаться наружу. Площадь вентиляционных отверстий проверьте расчётом: суммарная площадь перфорации/щелей ≥ 1/300 от площади подкровельного пространства.

Гидроизоляция: осмотрите завороты на карнизах и фронтонах — нет ли провисов, разрывов, несклеенных стыков. Проверьте склеивание рулонов между собой и к фронтальной доске — край не должен отходить при легком натяжении. Карнизная планка: проверьте каждый третий саморез — головка должна прилегать плотно, неопреновая шайба сдавлена, нет зазора между планкой и профилем кровли более 1 мм.

Софиты: проверьте свободу термического расширения — панели должны скользить в профилях при легком давлении. Нет задиров покрытия, сколов, деформаций от перетяжки саморезов. Вентиляционные щели чистые, не забиты пеной, пылью, насекомыми. Желоба: проверьте уклон к водосточной воронке (2–3 мм на 1 м) — пролейте воду из ведра, вода не должна стоять в желобе.