Как сделать ломаную крышу своими руками: полевой справочник

Начните с замеров длины и ширины постройки по внешним краям стен. Допуск на непараллельность стен не должен превышать 10 мм на 10 м — большее отклонение компенсируется подкладкой мауэрлата. Угол наклона склонов выбирается исходя из типа кровли и снегового района: для металлочерепицы минимум 22°, для мягкой черепицы — 12°, для профнастила — 10°. Длину стропил рассчитывайте по теореме Пифагора с учётом выноса карниза 300–500 мм.

Заготовьте брус хвойных пород сухости 12–18%: для мауэрлата 150×150 мм, для стропил 50×150 мм или 50×200 мм в зависимости от пролёта и шага установки. Шаг стропил стандартный — 600–1000 мм, точный шаг подбирается под ширину листов гидроизоляции и размеры листов кровельного материала, чтобы стыки обрешётки попадали на стропыла. Анкеры для мауэрлата — М12–М16 длиной 300–400 мм с заделом в бетон не менее 150 мм.

Инструмент: строительный уровень не короче 1 м, нить-призма, рулетка 10 м, квадрат, лобзик или циркулярная пила, шурупокрут, молоток, гвозди 100–150 мм, болты М10–М12 с шайбами для соединений стропил. Подготовьте временные стойки и вентяги для фиксации стропил до настройки конька.

Уложите рулонный водостоек (битумная мастика или гидроизоляционная пленка) на верхний пояс стен в два слоя с перекрытием 100 мм. На водостоек выкладывайте брус мауэрлата, выдерживая отступ от внешнего края стены 30–50 мм для вентиляции. Проверяйте горизонтальность уровня на каждом метре — допуск 5 мм на весь периметр.

Пробурите отверстия в брусе под анкеры с шагом 1–1,2 м, в углах — обязательно. Вкрутите анкеры в бетонный пояс через дюбели или используйте химический якорь, если бетон слабый. Затягивайте гайки до плотного прилегания, но не перетягивайте — брус не должен вминаться в стену. После фиксации проверьте диагонали прямоугольника мауэрлата: разница не более 10 мм.

Соберите пары стропил на земле по шаблону: два бруса соединены на коньке болтом М12 с металлической пластиной или заготовленным пазом. Нижние ноги стропил вырезайте под мауэрлат («седло») глубиной не более 1/3 высоты бруса. Установите крайние пары стропил на мауэрлат, временно зафиксируйте их вентягами к стенам или настилому полу. Выровняйте вертикальность уровнем и нитью, натянутой между коньковыми точками крайних ферм.

Промежуточные стропыла устанавливайте с заданным шагом, прижимая к нити конька. Каждую пару крепите к мауэрлату металлическими углами и гвоздём 150 мм насквозь (две штуки с разных сторон под углом). Контролируйте шаг рулеткой по мауэрлату и по коньку — накопленная погрешность не должна превышать 5 мм. При пролёте более 6 м установите подконники (брус 100×150 мм) на стойки, стоящие на перекрытии или внутренней несущей стене.

Конёк из бруса 100×150 мм или склеенного бруса укладывается в пазы верхних срезков стропил или на металлические коннекторы. Выровняйте конёк по нити, натянутой между центрами крайних ферм. Закрепите болтами М12 через пластины. Подконники ставятся под стропыла с шагом 2–3 м, под подконники подкладывайте бруски-распорки на перекрытии, если нет несущей стены. Все стойки под подконниками должны стоять на балках перекрытия, а не на гипсокартоне или изоляции.

После установки конька и подконников снимите временные вентяги. Проверьте геометрию: конёк должен быть прямым, склоны симметричными. Измерьте диагонали скатов — разница не более 15 мм. При обнаружении перекоса подправьте положение стропил, ослабив крепления, и повторно зафиксируйте.

Контроветра из бруска 30×50 мм забивается по стропилам над гидроизоляцией для создания вентиляционного зазора 30–50 мм. Главная обрешётка из доски 25×100 мм или бруса 50×50 мм набивается перпендикулярно стропилам с шагом, соответствующим типу кровли: для металлочерепицы — 350–400 мм (равно волне), для мягкой черепицы — сплошной настил из ОСП-3 или фанеры 12 мм, для профнастила — 300–500 мм в зависимости от профиля.

Первую доску обрешётки (карнизную) сделайте толще на 10–15 мм остальных, чтобы компенсировать изгиб гидроизоляции над водосточной желобкой. Все элементы обрешётки должны лежать в одной плоскости — проверяйте правилом 2 м по диагоналям и поперёк. Просадка обрешётки между стропилами недопустима — она приведёт к волнам на кровле.

Раскатывайте пленку гидроизоляции параллельно коньку, снизу вверх, с перекрытием по длине 150 мм, поперёк — 100 мм. Приклеивайте стыки специальным скотчем для гидроизоляции. Пленка должна провисать между стропилами на 10–20 мм для вентиляции, но не касаться утеплителя. Вокруг труб, люков и ямовых стыков используйте примывочные ленты и алюминиевый скотч.

Кровельный материал укладывайте согласно инструкции производителя. Для металлочерепицы — снизу вверх, с перекрытием одной волны поперёк и 50–100 мм по длине. Саморезы с уплотнителем закручивайте в нижнюю волну через обрешётку. Конёковые и примывочные элементы монтируйте после основного покрытия. Ветровые планки закрепляйте на карнизной доске и фронтонах с шагом 300 мм.

Описанная технология рассчитана на стандартные прямоугольные постройки с жёсткими стенами и несущим перекрытием. Для сложных конфигураций (ершовые крыши, купола, мансардные сломанные склоны) требуется отдельный расчёт и проект. Если дом строится на подвижных грунтах без жёсткого ремённого фундамента — мауэрлат будет работать на изгиб, что ведёт к трещинам в стенах. При пролёте более 10 м без внутренних несущих стен стропильная система требует расчёта на прочность и жесткость инженером.

Геометрические и силовые параметры готовой крыши должны соответствовать следующим ориентирам (значения для типового дома 6×8 м, угол 30°, металлочерепица, средняя полоса):

Готовая крыша принимается по набору чётких признаков, а не по внешнему виду. Каждый пункт проверяется инструментально или визуально с фотофиксацией.