Как правильно класть битумную черепицу: полевой справочник

Решетка или сплошная обрешетка из ОСП-3 толщиной не менее рекомендуемой производителем крепится на черновую обрешетку с зазором для вентиляции. Зазоры между листами ОСП 3–5 мм компенсируют линейное расширение древесины. Все стыки листов должны приходиться на середину бруса обрешетки — висячие края загнутся под весом черепицы и сломают замок. Гвозди или шурупы по обрешетке забивают по периметру листа и по промежуточным брусам с шагом по паспорту ОСП, шапки вглубляют на 1 мм, чтобы не рвать битюм.

Перед раскаткой подложки поверхность меют от опилок и гвоздей. Любые выступающие металлические части заделывают битумной мастикой или заклеивают куском подложки — ржавчина прогонит пятно через черепицу за год. Вентиляционный зазор под коньком и у карнизов оставляют непрерывным: вентиляция подкрыльевого пространства сушит конденсат, который иначе накапливается на обратной стороне ОСП и размокает клейкий слой черепицы.

Самоклеящаяся битюмная подложка раскатывают параллельно карнизу снизу вверх с перекрытием 100–150 мм по длинне и 150 мм по поперечнику. Защитную пленку снимают постепенно, выправляя полотно руками — пузыри воздуха под подложкой станут точками размокания. В ендовой впадине подложка заходит на смежные скаты минимум на 300 мм от оси енда, по краям енда клеят усиленную ленту или устанавливают металлический ендовой профиль с гвоздеванием только по краям, в зону подложки гвозди не бить.

Пристеночные смежности и проходы труб обклеивают подложкой с заходом на вертикальную плоскость не менее 150 мм. Верхний край подложки заделывают под контроводосток или забивают в штробину с заделкой уплотнителем. Карнизная планка и фронтональная планка монтируются поверх подложки на карниз и фронтон соответственно: карнизная сгибает край подложки в водосточную желобку, фронтоная прижимает её к фронтоновой доске.

Стартовая черепица (или обрезанные лепестки обычной черепицы клеевым полосом вверх) укладывают по карнизу с заходом на карнизную планку 10–15 мм. Гвозди в стартовый ряд бить по 20–25 мм от нижнего края шпонки, чтобы шапки не выступали и не мешали замку первого рабочего ряда. Клеевой слой стартового ряда обеспечивает приклеивание нижнего края первых шпонок — без него ветер срывает край покрытия за один шквал.

Коньковые шпонки готовят заранее: обычную черепицу режут на отдельные лепестки, сгибают по центру и хранят плоскими. Укладывают их после завершения основных рядов с перекрытием 50–70 мм, гвоздят по два гвоздя с каждой стороны конька в верхней трети лепестка. Клеевой слой коньковых шпонок снимают пленку только в момент укладки — пыль на клее убивает сцепление.

Первый рабочий ряд укладывают точно по меловой линии, параллельно карнизу, с заходом на стартовый ряд. Смещение лепестков соседних рядов (шаг смещения) строго по инструкции серии: чаще всего это половина лепестка или случайное смещение в заданном диапазоне. Нарушение смещения создает вертикальные швы, по которым вода проникает под черепицу при наклонном дожде.

Гвозди забивают строго в ножевую зону (специально отмеченную производителем линию) — попадание в клеевую полосу или в лепесток выше/ниже зоны лишает гарантию и снижает удержание в 3–4 раза. Количество гвоздей на шпонку: 4 для нормальных зон, 6 для ветровых зон и склонов круче определенного угла — точное значение только в паспорте серии. Шапка гвоздя должна прижаться плотно к поверхности битюма, но не вдавливаться в него: вдавленная шапка режет битюм при терморасширении, выбитая — не держит шпонку.

Вентиляционные выходы, антенны и трубы обходят черепицей с заходом на проходной элемент (флешинг) минимум 100 мм. Флешинг устанавливают на подложку, верхний край заделывают под контроводосток или в штробину стены. Пространство между черепицей и трубой заполняют термоустойчивым герметиком на битюмной основе — акрил и силикон через сезон отваливаются от температурных циклов.

Коньковая вентиляция (аэратор или щелевая лента) монтируется после укладки коньковых шпонок. Отверстия в ОСП под коньком вырезают строго по проекту: чрезмерное ослабление стропильной системы недопустимо. Фронтоновые и карнизные аэраторы проверяют на проходимость — забитая сетка гнездами ос или листьями обнуляет вентиляцию всего ската.

При температуре ниже рекомендуемой производителем битюм становится хрупким: лепестки трескаются при сгибании на коньке или енде, клей не активируется. В этом случае укладку переносят или используют тепловые пушки для прогрева пакетов и склона — но перегрев битюма до текучести недопустим, он теряет эластичность после остывания. В жару битюм липнет к рукам и подошвам: ходят по уложенной черепице в мягкой обуви, пакеты держат в тени, защитную пленку снимают сразу перед укладкой каждой шпонки.

Ветровая нагрузка на склон определяет схему гвоздевания и необходимость дополнительного клеивания краевых рядов мастикой. В зонах с высокой ветровой активностью крайние 1–2 ряда у карнизов, фронтонов и ендов проклеивают точечно мастикой каждые 150–200 мм. Это не заменяет гвозди, а дублирует удержание на вырыв. Контроль затяжки гвоздей делают визуально и тактильно: шапка не должна вращаться пальцами.

После укладки последнего ряда и конька проходят по всему склону: проверяют каждую шапку гвоздя (нет выбитых и вдавленных), осматривают срезы в ендах и у смежностей (мастика сплошная, без пузырей), проверяют подвижность коньковых шпонок (не должны ходить). Карнизные и фронтональные планки проверяют на зазор к черепице — зазор 2–3 мм нормален, прижатие вплотную приведет к сдиранию гранул при расширении.

Водосточную систему монтируют после укладки черепицы, чтобы не повредить край склона. Желобки вешают с уклоном к воронкам, держатели не проходят сквозь черепицу — только в фронтонную доску или рафтер. Снегозадерживатели крепят на специальные опоры в обрешетку, а не в черепицу. Зачистка склона от обрезков, пленок и гвоздей завершает работу — металлолом под дождем дает ржавчину на гранулате.