Как положить металлочерепицу на крышу: полевой справочник

Стропила должны быть в одной плоскости: проверяют натянутой нитью по диагоналям и по середине пролёта. Разница диагоналей более 10–15 мм требует подкладок или подпилов. Обрешётка из бруса или доски 30×50 мм (или 50×50 мм для увеличенного шага) крепится перпендикулярно стропилам. Шаг лайк равен шагу волны профиля — его указывает производитель в паспорте листа. Первая лайка у трауфа устанавливается с учётом вылета листа за край обрешётки на 40–50 мм для стока воды в жёлоб. Контроветровка из бруса 30×50 мм набивается над гидроизоляцией параллельно стропилам — она создаёт вентиляционный зазор 30–50 мм.

Гидроизоляционная пленочка укладывается с нахлёстом 100–150 мм по горизонтали и 150–200 мм по вертикали, закрепляется строительным степлером на стропила. Пленка не должна натягиваться «на растяг» — нужен лёгкий провис для слива конденсата. Все стыки клеят специальной лентой. В местах проходов труб и люков пленку обрезают крестообразно, заворачивают края на подвес и клеят. Контроветровка фиксирует пленку и даёт второе дыхание кровле.

Минимальный набор: аккумуляторная дрель-шуруповёрт с регулировкой крутящего момента, металлические ножницы (левые, правые, прямые) или электролобзик с мелкозубным полотном для металла, рулетка, строительный уровень, меловая нить, маркер, перчатки, очки, резиновая кирка для ходьбы по склону. Саморезы — с пресс-шайбой, неопреновой прокладкой и сверловым хвостовиком, длина 25–35 мм в зависимости от толщины обрешётки. Количество: 6–8 шт. на м². Уплотнители — профилированные (под волну) и универсальные (пенополиэтилен с клеевым слоем) для конька, фронтонов, пристеночных стыков. Кровельные проходки для вентиляции, снегозадерживатели, ледяные заборы — по проекту.

На обрешётке меловой нитью отбивают линию параллельно трауфу на расстоянии вылета листа (обычно 40–50 мм). От фронтона отступают 50–100 мм для фронтонной планки. Первый лист кладут так, чтобы его нижний край совпадал с линией трауфа, а боковой — с линией фронтона. Проверяют параллельность трауфу уровнем или измеряя расстояние от края листа до нити в нескольких точках. Лист фиксируют 2–3 саморезами в нижней волне — временно, для устойчивости. Второй лист присоединяют к замку первого, прижимают, проверяют параллельность и закрепляют. Так собирают 3–4 листа в «пакет», затем окончательно затягивают все саморезы.

Саморезы вкручивают только в низ волны (в «ящик» профиля) — там обрешётка даёт надёжную опору и вода не застаивается под шайбой. Шаг крепления: в каждой нижней волне через одну (обычно 300–350 мм). В коньковой зоне и у фронтонов — в каждую волну. У трауфа — дополнительный ряд саморезов через волну. Крутящий момент шуруповёрта настраивают так, чтобы шайба прижималась плотно, но не вдавливалась в металл — следа от прокладки не должно быть. Головка самореза не должна выступать над шайбой. Повреждённые при монтаже участки покрытия закрашивают ремонтной эмалью из баллончика того же RAL-кода.

Листы режут на земле, а не на крыше — стружка и искры от болгарки (её использовать категорически нельзя) портят покрытие. Ножницы режут чисто, без заусенцев. Срез обрабатывают антикоррозийным составом. Отверстия под проходки и люки вырезают с запасом 20–30 мм, края закатывают или оборачивают на подвес, затем устанавливают проходку с уплотнителем и закрепляют саморезами в каждую волну.

Коньковая планка устанавливается после укладки всех скатов. Под неё кладут профилированный уплотнитель (под волну) на каждой стороне конька — он закупоривает зазоры и пропускает воздух за счёт перфорации. Планка крепится саморезами в каждую волну через уплотнитель. Фронтонные планки накрывают край листа и обрешётку, закрепляются саморезами в волну и в фронтонную доску с шагом 300–400 мм. Трапезная (трауфная) планка монтируется до укладки листов — она заходит под гидроизоляцию и направляет воду в жёлоб. Пристеночные стыки (примыкания к стенам, трубам) укладывают с нахлёстом на лист минимум 150 мм вверх по склону, верхний край заделывают в штробу стены на 20–30 мм и загерметизируют устойчивым к УФ манжетным клеем или силиконом.

Вентиляция подкрылочного пространства работает только при наличии входа (трапезная планка с перфорацией или зазор у трауфа) и выхода (коньковая планка с перфорированным уплотнителем или ковровые вентиляторы). Площадь вентиляционных зазоров должна составлять не менее 1/300 от площади склона — точное значение берут из СНиП или рекомендаций производителя утеплителя. Если вентиляции нет, конденсат смочит утеплитель за сезон.

Ендовы (внутренние углы) требуют дополнительной обрешётки и ендовой планки. Под ендову укладывают усиленную гидроизоляцию (два слоя или специальную ендовую ленту). Листы подрезают под угол ендовы с запасом 50–70 мм на нахлёст на ендовую планку. Срез обрабатывают антикоррозийным составом. Ендовая планка крепится саморезами в каждую волну через уплотнитель. У примыканий к вертикальным стенам используют пристенную планку: верхний край в штробе, нижний накрывает листы с нахлёстом 150 мм, боковые стыки закатывают. Кровельные проходки (вентиляция, канализация) монтируют с мастер-флешем — эластичным фланцем, который натягивается на трубу и приклеивается к листу уплотняющим клеем, затем закрепляется саморезами.

Самостоятельная укладка возможна на простых двухскатных крышах без сложных ендов, люков и множества проходов. Если ската больше двух, есть мансардные окна, сложные ендовы, крутые склоны (более 45°) или высотой более двух этажей — риск ошибки и травматизма растёт нелинейно. На сложных формах расход листов на отходы достигает 15–20 %, а ошибка в ендове гарантированно даёт течь. Работы на высоте без страховочных систем и ограждений запрещены правилами охраны труда. Если обрешётка из сырой древесины (влажность выше 20 %) — сушите или меняйте, иначе через год появится коррозия изнутри. При отсутствии вентиляционного зазора (контроветровки) утеплитель смочит за один зимний сезон.

Металлочерепицу выбирают по толщине стали (0,45–0,5 мм для жилых домов), типу полимерного покрытия (полиэстер, маttpolyester, пур, PVDF — по устойчивости к УФ и механическим повреждениям) и профилю (высота волны, шаг). Полезная ширина листа меньше общей на величину перекрытия — обычно 1100–1150 мм при общей 1180–1200 мм. Длину листа заказывают точно по длине ската от конька до трауфа с вылетом 40–50 мм. Резерв на отходы: 5–7 % на простых скатах, 10–15 % на сложных. Все листы одной партии — иначе возможен разница оттенка. Паспорт партии хранить до конца гарантии.