Как покрыть крышу ондулином своими руками: пошаговая инструкция

Начните с осмотра стропила: ищите следы течи, гнилые участки, ослабленные гвозди или болты. Любой дефект устраните до укладки подкладки — потом доступ затруднён. Подкладка выполняет две функции: защита утеплителя от конденсата и вторая линия обороны при повреждении ондулина. Для холодных крыш подходит пергамин или полипропиленовая пленочка с антиконденсатным слоем; для тёплых — диффузионная мембрана с паронепроницаемостью не ниже класса B. Раскладывайте полосы параллельно коньку с нахлёстом не менее 100 мм по продоли и 150 мм по попереку, закрепляйте строительным степлером на обрешётку или стропила. В ендовой зоне подкладку заводите на смежный склон минимум 300 мм и клеите на двусторонний битюмный скотч.

Площадь склонов умножьте на коэффициент перекрытий (обычно 1,05–1,10) и округлите вверх до целого пакета. В комплекте обычно 10 листов. Инструмент: рулонный нож с заменами лезвий, строительная лента 5–10 м, меловая нить, молоток или аккумуляторный шуруповёрт с насадкой под гвозди, лестница с крюками для кровель, перчатки из толстой кожи, очки. Гвозди берите только с уплотнительной шайбой и широкой шляпкой (минимум 10 мм) — обычные кровельные гвозди без шайбы прорезают битюм под нагрузкой ветра. Длина гвоздя должна обеспечивать захват стропила не менее 20 мм после прохождения листа и обрешётки.

Укладку ведут снизу вверх и от конька к краям (или наоборот — главное, соблюдать смещение стыков). Первый ряд выравнивают по меловой нити, натянутой параллельно трауфу. Лист кладут так, чтобы нижняя волна перекрывала трауфельную доску или капельник на 50–70 мм — это гарантирует сброс воды в жёлоб. Гвозди забивают в гребень волны, а не в впадину: в гребне лист жестче, шайба лучше прижимается. Шаг крепления по периметру — каждая вторая волна, по коньку, ендовой и пристеночным стыкам — каждая волна. Не забивайте гвозди «впритык» — оставляйте зазор 1–2 мм под термическое расширение битюма в жару. Если гвоздь уходит слишком глубоко, он разрывает волну при первом же нагреве.

Коньковый элемент ондулина имеет профиль, повторяющий волну листа. Его устанавливают после укладки основных склонов, накладывая на листы с перекрытием не менее 100 мм. Закрепляют гвоздями в каждую волну через уплотнитель. Эндовая — самая уязвимая зона: здесь собирается максимум воды. Под ондулином в ендовой обязательно кладут дополнительную полосу подкладки шириной не менее 600 мм (300 мм на каждый склон), закреплённую на клей. Листы подрезают по ходу, оставляя центральный жёлоб шириной 50–70 мм для свободного стока. Края подрезанных листов обильно смазывают битюмным мастиком. Пристеночные стыки закрывают пристеночной планкой: нижняя планка под ондулином, верхняя — над ним, с заделкой в штробу стены на 30–40 мм и герметизацией мастиком.

Гвозди для ондулина отличаются от обычных кровельных: полимерная или алюминиевая шайба с эпдиэмовой прокладкой, шляпка 10–12 мм, длина 35–50 мм в зависимости от толщины обрешётки. Не используйте гвозди с обычной резиновой шайбой — она высыхает за сезон и течёт. Шаг крепления по полю листа — 2 волны (около 200 мм), по краям — каждая волна. При забивании контролируйте прогиб: лист не должен висеть между стропилами. Если пролёт обрешётки велик, лист прогибается под весом человека — укладывайте доски-распорки или ходите только по стропилам. После забивания каждого гвоздя проверяйте плотность прилегания шайбы пальцем: она должна быть слегка вдавлена, но не вдавлена в сам битюм.

После укладки последнего ряда и монтажа конька обойдите весь склон. Проверьте каждый гвоздь: шляпка должна быть параллельна листу, шайба не повреждена. Осмотрите стыки на предмет просветов — просвечивайте фонариком снизу (с чердака) в темное время суток. Любые просветы замазывайте мастиком. Проверьте жёлобы и воронки: листья и опилки с укладки часто забивают сток. Убедитесь, что вентиляционные зазоры у конька и трауфа не забиты подкладкой или пенопластом. Если найдёте прогибающийся лист — добавьте гвозди в промежутках или подложите распорку из доски под обрешётку.

Готовую кровлю принимают по трём критериям: визуальный контроль, водяная проба и термографический замер (если есть доступ). Визуально: все гвозди на месте, шайбы целы, перекрытия равномерны, нет волн и пузырей на листах. Водяная проба: со шланга подают воду на склон 10–15 минут, наблюдают с чердака — ни капли. Термография зимой покажет мосты холода в местах пропуска утеплителя или течей. Если вода просачивается — ищите просвет в стыках, незамазанные гвозди или порванную подкладку в ендовой.