Как крыть крышу металлочерепицей своими руками: полевой справочник

Начните с проверки геометрии стропильной системы: диагонали скатов должны совпадать с допуском не более 5 мм на 10 м погонных. Перекос растрачивается на перекрытиях и дает волну на коньке. Обрешетка должна быть сухой (влажность древесины ≤ 18%), обработанной септиком и закрепленной на гвозди или саморезы по расчетной схеме производителя листа.

Шаг обрешетки равен волне профиля (обычно 350–400 мм) и указан в паспорте конкретной марки металлочерепицы. Первая обрешетная у карниза устанавливается с учетом толщины листа и перекрытия следующего ряда — обычно она толще остальных на 10–15 мм или подкладывается подкладка. Контроверите шаг линейкой по всей длине ската перед укладкой первого листа.

Расчет листов: длина ската от конька до карниза минус вентиляционный зазор (обычно 30–50 мм) дает рабочую длину листа. Добавляйте 5–7% на отходы при прямой укладке и 10–15% при диагональной. Дополнительные элементы (коньки, ендоны, карнизы, ветровые планки) считаются по погонным метрам с запасом 10% на стыки и срезы.

Контроветка из бруска 30×50 мм крепится параллельно стропилам поверх диффузионной мембраны. Она создает вентиляционный зазор для вывода конденсата из-под покрытия. Шаг контроветки равен шагу стропил. Обрешетка из доски 25×100 мм или бруска 50×50 мм набивается перпендикулярно стропилам поверх контроветки.

В зоне карниза устанавливается карнизная доска и планка капельника. Планка заходит под мембрану и выходит за край обрешетки на 30–40 мм для сброса воды в желоб. Концевая планка на фронтонах крепится поверх обрешетки с перекрытием капельника. Все деревянные элементы в зоне срезов обрабатывайте пропиткой на месте.

Проверка плоскости обрешетки: натяните шнур по диагоналям и по середине ската. Прогибы более 3 мм на метр выравнивайте подкладками или подрезом. Металлочерепица повторяет рельеф основания — волна на обрешетке станет волной на крыше.

Пароизоляция монтируется изнутри помещения с перекрытием полотен не менее 100 мм и склейкой стыков специальной лентой. Она защищает утеплитель от бытового пара. Диффузионная мембрана укладывается сверху утеплителя с зазором 20–30 мм до обрешетки для вентиляции. Мембрана заходит на карниз за капельник и фиксируется контроветкой.

В ендовой зоне мембрана заходит в желоб эндовой планки с запасом 150–200 мм по высоте ската. Примыкания к трубам и стенам обклеиваются бутиловым скотчем или проходят через флеш-ленту. Не используйте строительную пленку вместо мембраны — она не пропускает пар наружу и конденсирует влагу на обратной стороне листа.

Проверьте целостность мембраны перед укладкой листов: проколы запечатайте лентой, срезы по контуру труб — скотчем на бутиловой основе. Любая дыра станет точкой конденсации и коррозии обратной стороны металла.

Начинайте укладку с левого нижнего угла ската (смотря с улицы), если замок листа замыкается слева направо. Первый лист выставите по нити, натянутой параллельно карнизу с отступом 30–40 мм для перекрытия капельника. Закрепите его 3–4 саморезами в нижнюю волну у карниза и по одному в каждую вторую волну по вертикали.

Саморезы с уплотнителем (EPDM) вкручиваются в низ волны, а не в гребень — только так работает уплотнение. Момент затяжки: шайба прижимается до плотного контакта, но не вдавливается в металл. Перетянутый саморез разрывает полимерное покрытие и запускает коррозию. Используйте шурупокрут с ограничителем крутящего момента или магнитную насадку с глубинным упора.

Следующий лист накладывается с перекрытием по замку (обычно одна волна) и прижимается к предыдущему. Контролируйте параллельность карнизу каждые 3–4 листа. Верхний ряд у конька подрезается с запасом 50–70 мм на перекрытие коньковой планки. Срезы делайте электролобзиком с тонким полотном или ножницами по металлу — болгарка запрещена: жаркие искры сжигают полимер и цинк.

Укладка на сложных скатах

На трапецеидальных скатах укладку начинают от центра к краям, чтобы симметрично распределить подрез листов по фронтонам. На ломаных скатах (мансардных) перелом укладывается отдельным элементом — фальцевой планкой или специальным профилем перелома. Не пытайтесь согнуть обычный лист на переломе — слой цинка треснет.

Коньковая планка монтируется после укладки обоих скатов. Под неё подкладывается коньковая уплотнительная лента (пеноэтилен или профилированный уплотнитель), повторяющая форму волны. Планка крепится саморезами через каждую вторую волну с двух сторон. Стыки коньковых планок перекрываются на 100–150 мм с герметизацией бутиловым скотчем.

Ендовая планка (нижняя) устанавливается до укладки листов. Листы в ендовой зоне подрезаются с запасом 50–70 мм до оси эндовой. Верхняя декоративная эндовая планка крепится после укладки, перекрывая срезы листов. Вентиляционные проходы и антенны оформляются проходными элементами с эпдм-манжетой, подбираемой по диаметру трубы.

Ветровые планки на фронтонах крепится поверх листов с перекрытием 50 мм. Нижний край ветровой заходит за край листа и фиксируется саморезами в обрешетку. Карнизная планка (верхняя) закрывает край листа и крепится саморезами в обрешетку через каждую вторую волну. Желудочная система монтируется после полной укладки крыши.

После укладки пройдитесь по всем саморезам: шайба должна плотно прилегать к металлу, не вращаться пальцами и не вдавлена в покрытие. Проверьте все стыки дополнительных элементов на наличие бутилового скотча или герметика. Коньк должен быть ровным, без прогибов — натяните шнур по оси.

Осмотрите крышу после первого сильного дождя. Проверьте чердак на влажные пятна, особенно в ендовой зоне, у примыканий и конька. Никаких капель на мембране быть не должно. Если есть — ищите точку входа воды по сухому следу на мембране (вода течет вниз по натянутости).

Очистите крышу от металлической стружки, срезов саморезов, обрезков пленки. Металлическая пыль ржавеет и оставляет пятна на полимере. Используйте мягкую метлу или низкое давление воды со шланга. Не ходите по листу в обуви с жесткой подошвой — оставляете вмятины, которые не выпрямить.

Самостоятельно реально уложить прямые скаты простой формы до 50–60 м² площади. Сложные узлы — ендовой узел с вентиляцией, примыкание к кирпичной стене с фальцовкой, мансардные окна, снегозадерживатели на клеевой основе — требуют навыков фальцовки и понимания гидродинамики воды на стыках.

Если крыша имеет уклон менее 12° — металлочерепица не рекомендуется производителями из-за капиллярного всасывания воды в замок. При таких углах нужны специальные профили с повышенным замком или иной материал (фальцевая кровля, мягкая черепица). Не пытайтесь «подковать» стандартный лист — течь неизбежна.

Работа на высоте без страховочной системы (якорные линии, страховочные пояса, страховочные тросы) недопустима. Лестничные настои, переходники и ограждения монтируются по ГОСТу и проекту. Если у вас нет сертифицированного СЗОД и навыка работы в нем — вызывайте бригаду с допуском к работе на высоте.

Шурупокрут с регулируемым моментом (или магнитная насадка с глубинным упора), ножницы по металлу (лево- и правосторонние), электролобзик с полотном по металлу (ТPI 18–24), рулетка 5–10 м, строительный уровень 2 м, меловая нить, маркер для металла. Перчатки с нитриловым покрытием, очки, каска, удобная обувь с мягкой подошвой.

Саморезы для металлочерепицы: 4,8×28–35 мм с уплотнителем EPDM, цвет в тон листу (расход 6–8 шт./м²). Бутиловый скотч двухсторонний (ширина 15–20 мм) для стыков дополнительных элементов. Профилированные уплотнители под коньк и ендову (по форме волны). Краска в аэрозолле в цвет листа для закраски срезов. Лестница-каталка или крышная лестница с крюком для перемещения по скату.

Не используйте болгарку, гвозди, черную строительную пленку вместо мембраны, монтажную пену вместо уплотнителей, саморезы без уплотнителя или с пластиковой шайбой (она трескается на морозе). Экономия на расходниках стоит перекрытия кровли через 3–5 лет.