Как класть ондулин на крышу: полевой справочник монтажника

Шаг обрешетки жестко зависит от угла наклона: чем положее крыша, тем чаще опоры. На склонах свыше 15° допускается шаг 610 мм (расстояние между осями балок), на 10–15° — 450 мм, ниже 10° — только сплошная обрешетка из ОСП или фанеры с зазором 3–5 мм между листами на расширение. Балки укладывают перпендикулярно стропилам, начиная с нижнего края с учетом вылета карниза 40–50 мм. Контролем служит натянутая нить по диагоналям и по краям: прогиб балок между стропилами не должен быть виден глазом. Контробрешетка из бруска 30×50 мм крепится над гидроизоляцией параллельно стропилам — она создает вентиляционный канал и служит основой для крепления листов.

Стандартный комплект — корончатые гвозди или саморезы с пресс-шайбой и эпдм-прокладкой, длина 40–50 мм в зависимости от толщины обрешетки. Шляпка должна быть широкой (не менее 12 мм) и упругой: жесткий пластик трескается на морозе. Расход — около двадцати штук на лист (950×2000 мм) при стандартной схеме. Гвозди бивают в вершину волны, саморезы крутят с ограничителем момента: шайба должна прижиматься, но не вдавливаться в битум. Перетянутый крепеж лишает лист подвижности — при нагреве волна рвется у точки фиксации. Проверка: головка гвоздя должна выступать на 1–2 мм над поверхностью волны, пальцем можно почувствовать легкую подвижность шайбы.

Коньковая планка устанавливается после укладки обоих скатов. Под неё подкладывают уплотнитель «черепаха» или монтажную пену по контуру волны — без этого ветер задувает снег и дождь под коньок. Крепят планку теми же гвоздями через вершину волны листа и планки одновременно, шаг 200–250 мм. Ендова монтируется до укладки листов: на сплошной обрешетке в ендове крепят стальную или битумную желобку, листы подрезают по шаблону, оставляя зазор 50–70 мм от оси ендовы для водоотвода. Края листов в ендове промазывают битумным мастиком и прижимают уплотнителем. Пристеночная планка (априон) заходит под парапет или в штробину стены не менее 100 мм, верхний край заделывают цементным раствором или силиконовым герметиком после монтажа листов.

Трубу обходят проходной фланец из эпдм-резины или собирают фальцевую флеш из гальванированной стали. Фланец надевают на трубу до укладки листов, нижний край фланца перекрывают листами следующего ряда, боковые и верхний — укладывают поверх листов с обивкой мастиком. Для вентиляционных выходов используют готовые проходники с конусом, подбираемый по диаметру трубы. Люки и окна оснащают комплектом флеш-системы производителя; если его нет, собирают фальцевую флеш из стали 0,5 мм с жесткими ребрами. Во всех случаях верхний край флеш должен заходить под крышку или в штробину, а не лежать на листе — иначе вода пойдет под покрытие при первом дожде с ветром.

Для резки используют тонкозубную пилу по металлу, электролобзик с файной по дереву или ножовку по гипсокартону — дисковая пила расплавляет битум и заклинивает. Ходят по крыше только в мягкой обуви по специальным ходовым доскам (лесенкам), опирающимся на коньк и карниз — ступание на волну гарантированно ломает её. Приемка: визуальный обход всего склона, проверка каждой строки крепежа пальцем (нет вдавленных шайб), контроль перекрытий линейкой, водяная проба — литруют 10 литров воды из лейки на участок 1 м² в месте стыка, наблюдают за нижней стороной гидроизоляции 5 минут. Любые капли — повод для доработки до подписания акта.

Описанная технология работает на жилых и хозяйственных постройках с холодным или теплым чердаком при уклонах от 10° до 45°. На куполах, башенках и сложных изломанных формах перекрытия увеличивают, а крепеж дублируют мастикой в каждом стыке. Для склонов ниже 5° ондулин не рекомендуется производителями — риск капиллярной всасывания воды в стыках становится неконтролируемым. Если стропильная система из металла или КЛТ-панелей — обрешетка и контробрешетка крепят на специальные кронштейны, схема вентиляции меняется, требуется расчет точки росы. В зонах с высотной ветровой нагрузкой (по карте СНИП) шаг крепежа по краям удваивают, коньковую планку фиксируют на скобу к стропилам.