Как кладут мягкую черепицу: полевой справочник

Листы ОСП-3 или фанеры укладывают в щель, параллельно карнизу, со смещением стыков соседних рядов не менее 300 мм. Саморезы заворачивают по периметру листа каждые 150–200 мм и по промежуточным баттенам каждые 300 мм. Головки саморезов втягивают в древесину, но не пробивают верхний слой — выступающие шляпки порвут обратную сторону черепицы.

Перед укладкой подложки поверхность пометают мелом или маркером: линии поперечного шага (обычно 160–170 мм в зависимости от коллекции) и продольных осей для контроля прямолинейности рядов. Подложка качается от карниза к коньку с нахлестом 100–150 мм по продольным стыкам и 150–200 мм по поперечным. Фиксируют её кровельными гвоздями с широкой шляпкой или строительным степлером — шаг крепежа по краям 100 мм, по полю 200 мм.

В ендовой зоне подложка укладывается первой, до monterу эндовой планки. Ширина полотна в енде — не менее 1 метра (500 мм с каждой стороны оси). Нижний край подложки на карнизе выходит за край обрешетки на 20–30 мм для капельника в водосточную желоб. Все стыки подложки в ендах и у пристенных примыканий проклеивают битумно-полимерной лентой или мастикой.

Карнизная планка монтируется на край обрешетки над подложкой. Гвозди забивают по верхнему краю планки шагом 100–150 мм, чтобы шляпки не мешали прилеганию первого ряда черепицы. Углы планок стыкуют на скос с нахлестом 20–30 мм и проклеивают мастикой.

Эндовая планка (если используется открытый энд) крепится на подложку гвоздями только по крайним краям — по центру планки гвозди не забивают, чтобы не пробивать водосточный канал. Края черепицы в енде обрезают по шаблону, оставляя зазор 50–70 мм от оси эндовой планки для свободного стока воды. Обрезанные края промазывают мастикой.

Коньковая планка устанавливается после укладки всех склонов. Под коньком укладывают дополнительную полосу подложки шириной 300–400 мм. Коньковые элементы (изготовленные из обычной черепицы путем вырезания лепестков) укладывают с нахлестом 100–150 мм, забивая гвозди по бокам за зону нахлеста следующего элемента. Головки гвоздей последнего конькового элемента промазывают мастикой.

Используют только кровельные гвозди с широкой плоской шляпкой (диаметр шляпки 10–12 мм) и кольчатым стержнем для удержания в древесине. Длина гвоздя подбирается так, чтобы он пробивал обрешетку на 10–15 мм или выходил наружу в чердачное пространство. Гвозди из черных металлов без покрытия недопустимы — ржавчина пройдет через битум за 1–2 сезона.

Зона забивки — это полоса на верхней части шпонки, обычно ограниченная двумя параллельными линиями или точечными метками на лицевой стороне. Гвозди забивают строго в эту зону: выше — не удерживает верхний ряд, ниже — пробивает нижний ряд и течет. Расстояние от края шпонки до крайних гвоздей — 25–30 мм. При укладке в холодную погоду (ниже +5 °C) гвозди забивают аккуратнее, чтобы не расколоть хрупкий битум; при жаре (выше +25 °C) следят, чтобы шляпка не втянулась слишком глубоко.

Оптимальный диапазон температур для укладки — от +5 °C до +25 °C. В этом интервале битум достаточно эластичен для адгезии лепестков (самоклеения), но не размягчен до текучести. При температуре ниже 0 °C битум становится хрупким: шпонки трескаются при изгибе над коньком или в енде, гвозди клешат материал. Укладка на морозе допускается только с предварительным нагревом шпонок строительным феном и использованием клея на обратной стороне, но это экстренная мера, а не технология.

В жару выше +30 °C битум на солнце нагревается до +60…+70 °C. Ходить по склону можно только в мягкой обуви и по настилкам — лепестки деформируются под пяткой. Гвозди втягиваются слишком глубоко, нарушая герметичность. Рекомендуется начинать работу рано утром или переносить на пасмурный день. Самоклеение лепестков в жару происходит за часы, в прохладу — за сутки и дольше.

Проверку проводят в теневое время суток или пасмурную погоду — на ярком солнце битум блестит, маскируя дефекты. Идут по настилкам, не наступая на лепестки. Контролируют: ровность горизонтальных и вертикальных линий рядов, отсутствие провалов и бугров на стыках листов ОСП, правильность забивки гвоздей (шляпки в битуме, без перекосов), герметичность всех средов и примыканий (промазка мастикой).

Особое внимание — первым 3–5 рядам у карниза и последними рядами у конька. Здесь нагрузки максимальны. Проверяют, что стартовая полоса не высунулась, а коньковые элементы не подкручиваются ветром. Если найдены перекошенные гвозди — их вывертывают, дырку промазывают мастикой, забивают новый гвоздь рядом в зону забивки.