Как сделать крышу из ондулина: полевой справочник

Обрешетка из сухой обрезной доски (влажность не выше 20%) или бруса монтируется на стропилную систему. Шаг устанавливается согласно рекомендациям производителя для конкретного профиля листа — обычно это 450–610 мм между осями реек. Реки должны лежать в одной плоскости; перепады более 5 мм на погонный метр выпрямляют подкладками. На коньке и по периметру трафы устанавливают дополнительные рее для жесткого закрепления крайних листов и коньковых элементов.

Если стропила расположены с шагом более 600 мм, на них сначала наносят контробрешетку (брус 50×50 мм) вдоль стропил, а затем рабочую обрешетку поперек. Это создает вентиляционный канал высотой не менее 20 мм между пароизоляцией и обратной стороной ондулина. Без зазора конденсат накапливается внутри листа, размывает битюм и ускоряет старение.

На холодных чердаках пароизоляция не требуется, достаточно ветрозащитной мембраны над стропилами. На теплых чердаках укладывают пароизоляцию со стороны жилых помещений, затем контробрешетку для вентиляции, мембрану и рабочую обрешетку. Все слои крепят строительным степлером или гвоздями с широкой шляпкой, стыки мембран клеят специальной лентой.

Минимальный набор: ручная или электрическая пила с мелкозубным полотном (для дерева или металла), строительный нож с заменяемыми лезвиями, шуруповерт с регулировкой крутящего момента, молоток, рулетка, меловая нить, уровень, лестница или табуретка с крюками для крыши. Для резки ондулина удобна циркулярная пила с диском по дереву — она дает ровный срез без вырванных волн.

Крепеж — саморезы для ондулина с цветной шляпкой (обычно 4,8×50 мм или 4,8×60 мм) и неопреновой шайбой. Гвозди с широкой шляпкой допускаются, но саморезы дают более надежное зажимание и не выворачиваются при термических деформациях. Расход: 20–22 крепежных элемента на лист (по 4–5 на волну в нижнем и верхнем рядах, по 2–3 на промежуточных реях). Коньковые, пристенные, концевые и трафевые элементы закупаются отдельно по проекту крыши.

Персональная защита: страховочная система (петля, страховочный трос, закрепление на коньке), перчатки с покрытием, очки, удобная обувь с мягкой подошвой. Ходить по уложенному ондулину можно только по нижней волне, наступая на рее обрешетки — иначе лист прогнется и потрескается.

Начинают укладку с нижнего края трафы, от ветрового навеса к коньку. Первым делом фиксируют трафевую планку: она закрывает край обрешетки и направляет воду в водосточную систему. Планка крепится гвоздями на обрешетку через 100–150 мм, стыки перекрывают на 50 мм с уплотнением битумной лентой.

Первый лист кладут так, чтобы нижняя волна перекрывала трафеватую планку на 50–70 мм, а боковой край уходил за край обрешетки на 30–50 мм (или совмещали с концевой планкой). Лист выравнивают по меловой нити, натянутой параллельно трафе. Временная фиксация — по одному саморезу в углу — позволяет проверить геометрию перед полной закрепкой.

Крепят лист по волнам: в нижнем ряду — в каждую вторую волну (или в каждую, если уклон более 15°), в верхнем — в каждую волну у конька. Саморезы закручивают до плотного прилегания шайбы, но не вдавливают её в битюм — уплотнитель должен пружинить. Промежуточные реи крепят через волну. Перетягивание самореза ведет к разрыву листа при нагреве.

Продольное перекрытие (вдоль волны) — 1 волна. При укладке с учетом преобладающего ветра перекрытие делают «в забор» — край последующего листа накладывают на предыдущий с наветренной стороны. Поперечное перекрытие (по склону) — 150 мм при уклоне 10–15°, 200 мм при уклоне 5–10°, 100 мм при уклоне более 15°. Точные значения зависят от серии материала — сверяйтесь с инструкцией на упаковке.

Второй и последующие ряды укладывают со смещением стыков относительно нижнего ряда не менее 300 мм. Это исключает совпадение четырехслойных узлов в одной точке. Каждый новый ряд начинают с того же края, что и первый, либо чередуют начало (целый лист — полулист) для развязки швов.

В месте стыка трех и более листов (например, в ямце) устанавливают дополнительную реечку и прокладывают битумную прокладочную ленту шириной 100–150 мм под стык. Это исключает капание по микропроемам при ветровом дожде.

Коньковый элемент устанавливается после укладки склонов. Под коньком укладывают уплотнитель из пеноэтилена или профилированный уплотнитель, повторяющий волну листа. Коньк перекрывает склоны на 100–150 мм, крепится саморезами через волну в каждую вторую волну. Стыки коньковых элементов перекрывают на 100 мм с битумной лентой.

Ямца собирают до укладки склонов. На обрешетке в проекции ямцы монтируют дополнительную реечку, укладывают ямочную планку (стальную или из ондулина), прокладывают водосточную желобку с перепадом высоты не менее 20 мм на метр. Листы склонов подрезают по ходу ямцы, оставляя зазор 50–70 мм от центра для прохода воды. Края листов загибают или закрывают уплотнителем.

Пристенной стык (примыкание к стене, трубе, окну) выполняют алюминиевой или свинцовой фальцеобразной планкой. Верхний край планки заделывают в штробу стены на глубину 20–30 мм и закупоривают цементно-песчаным раствором или герметиком. Нижний край перекрывает ондулин на 100–150 мм, стык герметизируют битумной лентой. Для круглых проемов используют гибкие флеш-ленты.

Обрезают ондулин с обратной стороны, чтобы не повредить лицевой цветной слой. Разметку наносят мелом или маркером по линейке. Пилой с мелкими зубьями ведут плавно, без нажима — битюм клеится на зубчики и зажимает полотно. При большом объеме резки полотно периодически очищают растворителем или смазывают мыльным водным раствором.

Вокруг труб вентиляции и дымоходов укладывают проходные элементы (флешинги) из эластичного каучука или силикона с металлическим основанием. Основание флешинга приклеивают к листу битюмным мастиком, верх оборачивают на трубу и затягивают хомутом. Зазор между трубой и флешингом заполняют термоустойчивым герметиком.

Снегозадержатели и переходные мостики монтируют после полной укладки покрытия. Крепление — на реи обрешетки через волны ондулина с использованием уплотнительных прокладок. Точки крепления герметизируют. Нагрузка на точку крепления не должна передаваться только на лист — основная сила воспринимает обрешетка.

Ондулин не рекомендуется на крышах с уклоном менее 5° — вода закапает в продольные стыки при любом ветре. Для плоских крыш используют накатные или напыляемые материалы. На крышах сложной формы с множеством ямц, окон и примыканий расход ондулина и трудоемкость стыковки делают его менее выгодным по сравнению с металлочерепицей или мягкой черепицей.

В регионах с высокой снеговой нагрузкой (более 2,5 кПа по карте нагрузок) требуется расчет обрешетки на прогиб и частота крепления увеличивается. При частом граде толщина листа 3 мм может быть недостаточна — рассмотрите материалы с классом ударной устойчивости не ниже 4 по ГОСТ.

Срок службы ондулина при соблюдении технологии — 15–20 лет до потери декоративных свойств и начала микротрещин. Полная замена покрытия выполняется без демонтажа обрешетки, если она сохранена. Утилизация старых листов — по месту приема строительного мусора, сжигание запрещено.