Чем крепить ондулин: виды крепежа, шаг и техника монтажа

Специализированные гвозди для ондулина отличаются полимерной шляпкой диаметром 20–22 мм с внутренней алюминиевой или оцинкованной втулкой. Шляпка не ржавеет, не гниёт и не пробивает волну при удувании. Длина шанка подбирается по толщине обрешётки: для стандартных 20–25 мм брусков достаточно 35–40 мм, для двухслойной обрешётки — 50–60 мм.

Саморезы для металлической обрешётки имеют сверлящую Spitze и неопреновую шайбу диаметром не менее 20 мм. Резьба крупная, шаг 1,6–1,8 мм, длина 35–55 мм в зависимости от толщины профиля и наличия утеплителя. Покрытие — цинк-алюминий или полимер, устойчивое к УФ и щелочам битума.

Универсальные кровельные саморезы с пресс-шайбой подходят и на дерево, и на металл, но требуют предварительного сверления в дереве диаметром 3–4 мм для исключения растрескивания бруска. Их шайба уже стандартных гвоздей — 16–18 мм — поэтому на деревянной обрешётке предпочтительнее гвозди с полноразмерной шляпкой.

Запрещено использовать строительные гвозди без шляпки, кровельные гвозди для черепицы (шляпка 10–12 мм), саморезы по дереву с потайной головкой и любые крепежи без эластичной прокладки. Они либо не дают герметичности, либо разрывают волну при термическом расширении листа.

Деревянная обрешётка

Основной вариант — гвозди для ондулина длиной 35–40 мм при толщине бруска 20–25 мм. Шляпка должна садиться на волну плотно, но без удувления: битум в жару размягчается, и вдавленная шляпка через сезон прорезает волну. Если обрешётка из двух слоёв или через контробрешётку — длина 50–60 мм с запасом на вхождение не менее 25 мм в древесину.

Альтернатива — кровельные саморезы с пресс-шайбой Ø16–18 мм и длиной 45–55 мм. Обязательно предсверливание Ø3–4 мм на глубину 2/3 длины шанка. Без сверления брус раскалывается, а саморез вырывается под ветровой нагрузкой.

Металлическая обрешётка (профиль, труба, уголок)

Только саморезы с сверлящей точкой и неопреновой шайбой Ø20 мм. Длина подбирается так, чтобы кончик выступал за обратную сторону профиля на 3–5 мм. Для профиля 0,7–1,0 мм достаточно 25–35 мм, для трубы 2–3 мм стенки — 35–45 мм. Забивание гвоздей в металл невозможно, саморезы по дереву не сверлят сталь.

На алюминиевых профилях используйте саморезы с нержавейкой A2 или покрытием «цинк-алюминий», обычный оцинкованный быстро корродирует в контакте с алюминием. На нержавеющей обрешётке — только нержавейка A2/A4.

Базовое правило: каждая вторая волна в поле листа, каждая волна на перекрытиях (продольные и поперечные), на коньке, корнизе, ендовах и фронтонах. Для скатов круче 15° шаг в поле — через волну (около 190 мм по ширине листа). Для пологих крыш 5–15° и зон высокой ветровой нагрузки — в каждую волну по всему склону.

Продольное перекрытие — 1 волна (около 95 мм). Крепление в перекрытии: гвоздь/саморез проходит через обе волны верхнего и нижнего листа в самую нижнюю точку впадины. Поперечное перекрытие — 100–150 мм в зависимости от угла наклона. Крепление в поперечном стыке: два крепежа в каждой волне перекрытия, сдвинутых относительно продольных.

Креновый и коньковый ряды: крепление в каждую волну нижнего ряда и в каждую волну конькового элемента. Фронтоны: крепление через волну по вертикали, в нижней волне фальце — в каждую. Эндова: дополнительная обрешётка по бокам, крепление в каждую волну листа, входящего в ендову.

Примерная расходность: 20–25 шт/м² при стандартной схеме, 35–40 шт/м² при усилении для ветровых зон. Точное число считается по раскрою конкретного склона.

Гвозди забивают молотком с небольшим укомплектованием (насадкой с магнитом или резиновой прокладкой), держа строго перпендикулярно поверхности волны. Удар должен быть уверенным, но не грубым: шляпка садится плотно, корпус гвозда не наклоняется. Если шляпка вдавилась в битум более 1–2 мм — гвоздь перебить нельзя, его выдергивают и ставят новый со смещением 2–3 см.

Саморезы затягивают шуруповрётом с ограничителем крутящего момента (режим 1–2, 3–5 Nm) или вручную с динамометрическим ключом. Шайба должна прижаться к волне равномерно, без перекоса. Перетяжка срезает неопрен и деформирует волну, недотяжка оставляет зазор для воды. Контроль: по краю шайбы не должно быть видно щели, но волна не должна быть сплющена вплоть до основы.

Работать нужно в сухую погоду при температуре от +5 °C до +25 °C. В жару выше +30 °C битум становится пластичным — шляпки вдавиваются самопроизвольно, лучше перенести монтаж на утро. На морозе ниже –5 °C ондулин ломкий, гвозди ломают волны при забивке — требуется предварительный нагрев листов или отложение работ.

Коньковые элементы крепят в каждую волну через накладную планку или сразу через волну конька в обрешётку. Гвозди/саморезы ставит в верхнюю точку волны конька, а не в впадину — иначе вода течёт по шанку. Длина крепежа для конька увеличивается на 10–15 мм относительно основного.

Кореновые и фронтоновые планки: крепление через волну листа в планку и через планку в обрешётку. Шаг по вертикали — через волну, в нижнем ряду — в каждую. Используют те же гвозди/саморезы, что и для основного покрытия.

Эндовая планка: предварительно укладывают рулонную гидроизоляцию, затем планку. Крепление в каждую волну листов, входящих в ендову, плюс дополнительные крепежи по краям планки в обрешётку (шаг 300–400 мм). Гвозди в ендову не забивают — только саморезы с шайбой, чтобы не пробить гидроизоляцию.

Проходные элементы (выходы вентиляции, антенны): флешинг обклеивается на мастику, крепится саморезами с шайбой в обрешётку вокруг периметра шагом 150–200 мм. В сам ондулин вокруг прохода гвозди не забивают — только на накладную флешинговую планку.