Обшивка старого дома профлистом: полевой справочник

Перед закупкой материалов обойдите периметр и зафиксируйте: наличие грибка, мха, отслаивающей штукатурки или облезшей древесины; вертикальность стен нитевым прутом или лазерным уровнем — отклонения до 30 мм компенсируются контркаркасом, более крупные требуют выравнивания штукатуркой или подкладками; состояние карнизов, водосточных крюков, вводов труб и оконных подоконников — они будут перекрыты обшивкой и должны быть в исправном виде; тип несущей стены (брус, бревно, шлакоблок, кирпич) — от него зависит выбор крепежа и шага стоек.

Если стены деревянные, проверьте влажность шпрутом: выше 18% — сушите естественным способом или техническим сушением до 14–16%, иначе каркас загонит влагу внутрь. На кирпиче и блоковом поищите щели более 5 мм — их заполняют ремонтным составом перед монтажом каркаса. Фотографируйте каждый дефект с привязкой к узлу — это упростит споры с заказчиком или самоконтроль через год.

Две основные схемы: деревянный каркас из сухого обрезного бруса 50×50 или 50×40 мм (сорт не ниже 2, влажность 12–14%) и металлический из профиля ПС 60/27 или ПН 28/28 оцинкованного 0,7–1,0 мм. Дерево дешевле и проще в монтаже на неровных стенах, но требует антисептика и даёт больший шаг крепления (не более 600 мм). Металл геометрически стабилен, не гниёт, позволяет шаг 800–1000 мм, но требует шуруповёрта с регулировкой крутящего момента и терморубашек под крепеж.

Контркаркас (вторая горизонтальная рама) обязателен для создания вентиляционного зазора 20–50 мм между утеплителем/ветрозащитой и профлистом. Его шаг равен волне профнастила (обычно 350–400 мм для марок С-8, С-10, С-21, НС-35). Для домов с высокой влажностью внутри (баня, кухня, неотапливаемые чердаки) добавляют пароизоляцию на внутренней стороне стен или под утеплителем с наружной стороны — решение принимается по точке росы расчётом.

Утеплитель не обязателен, если дом saisonный или стены уже соответствуют норме теплозащиты. Для постоянного жилья в средней полосе минимальная толщина минеральной ваты — 50 мм (плотность 35–50 кг/м³), расчётная — 100–150 мм. Платы укладывают вплотную к стене между стойками основного каркаса, фиксируют дибелями с широкой шляпкой (5 шт/м²) или приклеивают на битюмно-полимерный мастику, если стена ровная. Сверху — ветровлагоизоляционная мембрана с перекрытием 100–150 мм, склеенная монтажной лентой. Мембрана не должна натягиваться «в струну» — дают нависок 5–10 мм на каждый метр высоты для компенсации усадки.

Если утеплителя нет, мембрана крепится прямо на стену или на контркаркас — главное, обеспечить зазор до профлиста. На деревянных стенах без утеплителя мембрану лучше не ставить: дерево должно «дышать» наружу, иначе накапливается влага между бревном и плёнкой. В этом случае контркаркас выполняет роль только вентиляционного канала.

Нижний зазор 20–30 мм образуют перфорированной соффитом или металлической сеткой (ячейка 5×5 мм) на контркаркасе — это вход воздуха и защита от грызунов. Верхний зазор у конька или карниза — 30–50 мм, закрытый коньковой планкой с перфорацией или специальным вентиляционным элементом. Без нижнего входа работает только диффузия — влага выходит месяцами. Без верхнего выхода — конденсат скапливается под коньком и течёт по внутренней стороне профлиста. На сложных фасадах (эркеры, балконы, разные высоты) организуют вентиляционные каналы в каждом замкнутом объёме отдельно.

Минимальный набор: шуруповёрт с регулировкой момента (4–6 Н·м для дерева, 8–10 Н·м для металла), набор битов PH2/PH3 с магнитным удлинителем, уровень 2 м и лазерный плоскостроитель, металлокруги для угла и ножницы по металлу для листов, рулетка, карандаш, строительная pistola для монтажной пены (пенозаполнение зазоров у коммуникаций), уплотнитель самоклеящийся (пена ПЭ или бутил). Саморезы закупают с запасом 10–15%: на 1 м² профнастила уходит 6–8 шт. при шаге стоек 600 мм. Для металлического каркаса нужны саморезы «жук» с сверлом 4,2×19 или 4,8×19 мм.

Не используйте гвозди, строительный степлер, саморезы без гайки или с плоской шайбой — они не дают расчётного вырывания при ветровом соте. Не экономьте на битах: заусенченный бит срывает гайку и повреждает полимерное покрытие листа.

После монтажа всех листов и профилей: удалите металлическую стружку с покрытия мягкой кистью — она даёт ржавчину за 2–3 недели. Промойте фасад водой из шланга (не высокого давления) — проверьте отсутствие течей в стыках и у окон. Осмотрите все саморезы: головки должны быть в плоскости профиля, гайки целые, уплотнители не выжаты. Заполните монтажную пеной зазоры вокруг вводов труб, электропроводки, креплений водосточных крюков — пена не должна выталкивать профлист. Снимите защитную плёнку с профнастила в течение недели после монтажа — при нагреве солнцем она сваривается и снимается кусками с повреждением покрытия.

Подпишите акт приёмки с фотофиксацией каждого угла, стыка, вентиляционного зазора. Зафиксируйте дату, температуру воздуха, партию профнастила (маркировка на внутренней стороне листа). Это база для гарантийного обращения к производителю покрытия и для самоконтроля через год.

Профнастил не подходит, если: стены имеют биологические поражения глубже 5 мм без санирования; дом стоит на подвижных грунтах с осадкой более 5 мм/год без гибкого каркаса; требуется класс пожарной опасности КМ0 (профнастил — горючее покрытие по ГОСТ, хотя сам металл не горит, полимерное покрытие даёт дым); заказчик хочет «дышащий» фасад без мембран — тогда лучше вентиляционная клаinkerная плитка или натуральное дерево на контркаркасе. Для домов высотой более 2 этажей без лесов монтаж небезопасен — нужен подъёмник или промышленный альпинизм. В прибрежных зонах (до 1 км от моря) требуется профнастил с покрытием PVDF или полиуретаном 50 мкм, обычный полиэстер ржавеет за 3–5 лет.