Как обшивать дом пластиковым сайдингом: полевой справочник

Снимите старую обшивку, ослабленные штукатурку и растительность. Проверьте стены на биологическое поражение: голубовато-серые пятна, мягкость древесины при пробивании алем — признаки грибка. Обработайте антисептиком и сушите до влажности не выше 18 % по встроенному влагомеру. На блочных и кирпичных стенах закройте швы раствором, устраните сколы — они создают точки давления на панели.

Контрубрусовину из бруса 40×50 мм или профиля У-образного сечения крепите вертикально с шагом 300–400 мм по центру. На деревянных стенах — саморезы 6×80 мм с посадкой в брус не менее 40 мм. На бетоне и газоблоке — анкера 6×60 мм или фасадные дюбели с пластиковой втулкой. Уровень проверяйте каждые 3–4 стойки: перепад более 5 мм на 2 м выравнивайте подкладками из фанеры или пластиковых пазогребневых втулок. Горизонтальные перемычки у окон, дверей и в верху фасада обязательны — они несут нагрузку от угловых профилей и финишной планки.

Вентиляционный зазор 20–40 мм между стеной и сайдингом формируется толщиной контрубрусовы. Не закупоривайте его утеплителем вплотную — оставьте воздушный канал. Парггидроизоляция (диффузионная мембрана) крепится на стену до контрубрусовы, перекрытия 100–150 мм, склеиваются специализированным скотчем. Нижний край мембраны заводите в фундаментальную водосточную планку или выводите за край фундамента.

Стартовый профиль задает горизонт всей обшивки. Отмерьте от нулевой отметки (верх фундамента или апрона) 30–50 мм вниз — это защита от брызг и вентиляция нижнего ряда. Натяните нить или лазерный уровень по периметру здания. Крепите саморезами каждые 300 мм в центре отверстий. В углах оставляйте зазор 6 мм до вертикальных угловых профилей — его закроет накладка угла. Не тяните профиль натяжкой — он должен лежать свободно, иначе передаст кривизну стены на весь фасад.

Внешние угловые профили устанавливаются до панелей. Верхний край остановите на 6 мм ниже нижнего края софита или козырька — зазор для расширения угла. Крепите сверху вниз: первый саморез в верхнем овальном отверстии (не в круглом!), остальные каждые 300–400 мм. Внутренние углы монтируются аналогично, но их шельф уже — проверяйте, чтобы панели свободно входили в паз. Если стена кривая, выравнивайте угол подкладками под ножку профиля, а не изгибом самого профиля.

Окневики и подоконники собираются из J-профиля. Боковые стойки режутся с припуском 20–30 мм на накладку на верхний перемычковый профиль. Верхний J-профиль устанавливается с накладкой на боковые 30 мм, стык задевают силиконом для наружных работ. Нижний подоконник (если предусмотрен проектом) монтируется с уклоном 5–10° наружу, задний край заходит под окно не менее 30 мм. Водосточная планка под окном обязательна — она снимает конденсат из вентиляционного зазора.

Стыки панелей по длине выполняются через H-профиль (соединительная планка) или накладку одной панели на другую с зазором 6–10 мм. H-профиль крепится на контрубрусовину саморезами каждые 300 мм, панели вставляются в его пазы с зазором 3 мм к основанию паза. При накладке верхняя панель перекрывает нижнюю на 25–30 мм, замок не задействуется — верхняя панель просто лежит на нижней, крепится саморезами сквозь перекрытие в зоне накладки. Выбирайте способ по эстетике: H-профиль дает видимый шов, накладку — почти невидимый, но требует точной резки.

Панель должна висеть на саморезах, а не прижиматься ими. Вставляйте саморез в центр овального отверстия, не дощелкивайте головку на 0,8–1,2 мм — проверяйте толщиной лобзиковой пилы или специальным шаблоном. Шаг крепления по вертикали 300–400 мм, по горизонтали — в каждом овальном отверстии (обычно 2–3 на ширину панели). Не крепите в круглые отверстия — они технологические для производства, не для монтажа.

После крепления 3–4 панелей проверяйте подвижность: хватайте панель по нижнему краю и слегка тяните вбок. Она должна ходить свободно на 3–5 мм. Если заклинило — ослабьте саморезы в зоне заклинивания. Не допускайте натяжения панели при монтаже: в жару она удлинится и выдавит зазоры или лопнет замок. В холодную погоду панели короче — увеличивайте зазоры в стыках до 10 мм.

Резьте панелью электролобзиком с мелким зубом (на металл или пластик) или циркулярной пилой с диском на алюминий (зубы наоборот). Ножницы для металла деформируют край — замок не защелкнется. Резьте на ровной подложке, фиксируя панель зажимами. Обрабатывайте срез наждачной бумагой — заусенцы режут руки и цепляют замок соседней панели.

Последний ряд панелей подрезается по ширине под финишную планку. Измеряйте в трёх точках — стены часто непараллельны. Подрезанную панель вставляйте в замок предыдущей, верхний край заводите в J-профиль (который выполняет функцию финишной планки) или в саму финишную планку с замком. Финишная планка крепится саморезами в верхнюю часть каждые 300 мм, зазор к панели 3 мм. Не прижимайте панель к финишной планке — она должна иметь ход по вертикали.

Софиты (настил под свесами) монтируются после фасада. Используйте перфорированные панели для вентиляции чердака. Каркас софитов — та же контрубрусовина, удлиненная до края свеса. Начальный профиль софитов крепится к фасадной стене, финишный — к фаске кроны. Зазоры те же: 6 мм к углам, 3 мм в стыках. Проверьте вентиляцию: дымовая шашка у входа в чердак должна тянуть дым в перфорацию софитов.

Пройдитесь по фасаду на расстоянии 5–10 метров: волны, перепады цвета, кривые швы видны глазом. Ближе 1 м проверяйте зазоры шейной линейкой: в стыках 6–10 мм, под головками саморезов 0,8–1,2 мм, у углов 6 мм. Постучите по панели — звук должен быть одинаковым, гулкое звонкое означает отслаивание от каркаса (нет зазора под головкой или каркас кривой).

Проверьте подвижность каждой 5-й панели: тяните вбок нижний край — ход 3–5 мм. Проверьте вертикальность углов нивелиром — отклонение не более 3 мм на 3 м. У проемов — зазоры J-профиля к панели 3 мм, силикон в стыках непробиваем пальцем. Водосточные планки под окнами и над дверями — наличие и уклон наружу.

Документируйте: фото стартового профиля по уровню, фото зазоров под головками, фото мембраны до монтажа панелей, фото угловых профилей с зазорами. Это защита от претензий заказчика и основа для гарантии производителя сайдинга (обычно 20–50 лет на цвет и геометрию при соблюдении технологии).