Монтаж металлосайдинга: полевой справочник

Стену очищают от осыпающейся штукатурки, масла, растительности и старых крепежных элементов. На бетоне и кирпиче прочищают швы до твёрдого основания. Деревянные стены осматривают на предмет гниения, повреждённых участков заменяют. Разметку начинают от нижнего угла: отступают от уровня пола или фундамента расстояние, равное высоте стартовой планки плюс зазор для вентиляции (обычно 30–50 мм). Лазерный уровень или нитяная разметка переносят горизонталь на все углы здания. Вертикальные оси профилей отмеряют от углов с шагом, соответствующим расчётному (обычно 400–600 мм). На разметке отмечают положение оконных и дверных проёмов, угловых элементов, места прохода коммуникаций.

При разметке учитывают, что панели имеют рабочую ширину, меньшую общей. Укладку начинают от угла, куда будет примыкать угловая планка. Если длина стены не кратна рабочей ширине панели, последнюю панель подрезают — расчёт делают заранее, чтобы узкая полоса не попала на видовое место. На высоких фасадах разметку разбивают на этажи: каждая секция выводится в уровень независимо, стык горизонтальных профилей на этажах закрывает соединительная планка.

Кронштейны крепят к стене анкерами или саморезами через дюбель-гвозди. Шаг по вертикали — 600 мм, по горизонтали — согласно расчёту нагрузки (обычно 400–600 мм). На угловых стыках и по бокам проёмов устанавливают дополнительные кронштейны. Каждый кронштейн выверяют уровнем в двух плоскостях: отклонение от вертикали не более 3 мм на 3 м. Регулируемые кронштейны поворачивают на нужный угол, фиксируют контроверткой. На деревянных стенах кронштейны завинчивают саморезами длиной не менее 50 мм в брус или бревно, избегая щёлочной древесины.

Направляющие профили укладывают в пазы кронштейнов и фиксируют саморезами с потайной головкой (по два с каждой стороны). Профили соединяют навивкой не менее 100 мм с двумя саморезами на стыке. Вывод в плоскость контролируют правилом или лазером: зазор между правилом и профилем не должен превышать 2 мм на 2 м. Если профиль искривлён — заменяют, не пытаются выпрямить на месте. Вокруг проёмов устанавливают дополнительные профили для крепления напорных и подоконников. Верхний профиль монтируют с зазором к перекрытию для вентиляции верхнего ряда.

Утеплитель (минеральная вата плотностью 35–50 кг/м³ для фасадов) укладывают между профилями вплотную, без зазоров. Пластины фиксируют пластиковыми дюбелями-гвоздями (5 шт/м²) или нитью по горизонталям профилей. Сверху накладывают ветровлагоизоляционную мембрану с перекрытием 100–150 мм, стыки клеят монтажным скотчем. Мембрану прижимают контрпрофилем (брусок 20×40 мм или профиль для сайдинга) к направляющим — это создаёт второй вентиляционный зазор и исключает сдув утеплителя. Контрпрофиль закрепляют саморезами в каждый направляющий профиль. Нижний край мембраны заводят за стартовую планку или профиляют водосточную планку.

Если утеплитель не предусмотрен проектом, мембрану всё равно монтируют — она защищает обратную сторону панели от пыли и ветра. В этом случае контрпрофиль создаёт единственный вентиляционный зазор толщиной 20–40 мм. Без контрпрофиля панели крепятся прямо на направляющие, но тогда теряется дополнительная вентиляция и возрастает риск конденсата на холодной стороне листа.

Стартовую планку крепят к нижнему направляющему профилю саморезами с шагом 300–400 мм. Планка должна быть строго горизонтальной — любая погрешность умножается на каждом последующем ряду. Угловые планки (внешние и внутренние) устанавливают до укладки панелей. Внешняя угловая накрывает край панели, внутренняя — принимает её в паз. Угловые крепят к направляющим или кронштейнам саморезами с шагом 250–300 мм, верхний саморез оставляют чуть ниже края, чтобы панель могла расшириться. Зазор между угловой планкой и панелью — 6–10 мм. На стыках угловых планок по вертикали делают навивку 20–30 мм с уплотнителем.

Если фасад имеет сложную геометрию (еркера, балюстрады, переходы), угловые элементы подбирают по профилю или изготавливают из листа той же серии. На внутренних углах более 90° применяют специальные планки или комбинируют стандартные с подрезкой. Все фасонные элементы должны быть из той же партии краски, что и панели — иначе разница тона будет заметна на солнце.

Первую панель вставляют в стартовую планку и защёлкивают в угловую. Крепят саморезами в центр овальных отверстий (не в край!), прижимая шайбу к листу без перетяжки — панель должна свободно скользить при температурном расширении. Шаг крепления по вертикали — каждое второе или третье отверстие (зависит от серии, смотрите паспорт). Саморезы закручивают до упора прокладки, но не вдавливают её в металл. Следующую панель вставляют в замок предыдущей со смещением зазора: если на первой панели зазор в замке 6 мм, на следующей — 8 мм, и так далее, чередуя. Это компенсирует накопление допусков производства.

Каждый 3–4 ряд проверяют горизонтальность нижнего края панелей уровнем или лазером. Наклон более 2 мм на 3 м требует коррекции: ослабить саморезы последних рядов, выровнять, затянуть. На длинных стенах (более 6 м) делают температурный зазор 10–15 мм между панелями каждые 3–4 м, закрываемым соединительной планкой. Панель подрезают металлорезающей ножовкой или ножницами по металлу — болгарка запрещена: жаркие искры сжигают полимерное покрытие и вызывают коррозию. Срез обрабатывают ремонтным лаком из комплекта производителя.

Напорные планки устанавливают до укладки панелей в проёме. Нижняя напорная (подоконник) монтируется с наклоном наружу не менее 5° для стока воды. Боковые напорные вставляются в паз нижней и закрепляются к направляющим. Верхняя напорная (наличник) накрывает боковые. Панели в проёме подрезают с зазором 6–10 мм к напорным, край заворачивают за паз или закрывают декоративной планкой. Водосточная планка над проёмом монтируется с навивкой на боковые напорные не менее 30 мм.

Финишная планка устанавливается после укладки последнего ряда панелей. Она прижимает верхний край панели и закрывает зазор к карнизу или перекрытию. Крепят к верхнему направляющему профилю с зазором к панели 6–10 мм. Если фасад заканчивается у трайба или примыкает к другому материалу, используют планку примыкания с гибким уплотнителем. Все стыки фасонных элементов герметизируют неацетатным силиконом, совместимым с полимерным покрытием. Крепеж фасонок — те же саморезы с пресс-шайбой, шаг 250–300 мм.